Lo ho trovato per caso,non so quanto buono
http://valvole-audio.com/product_info_electro-harmonix-12at7-ecc81.html
se compri valvole non devono essere "matched pair" (ossia selezionate a identico guadagno" e nemmeno gold pin (piedini placcati oro) certe finezze lasciamole ai musicisti
Scegli comunque electro harmonix ed evita il made in china.
Nell'amplificatore ci sono due trasformatori di uscita. uno fa il canale DESTRO e uno il canale SINISTRO. Di entrambi bisogna verificare la continuità del primario perchè altrimenti non funzionerà mai.
Lo puoi provare togliendo le valvole finali e misurando da placca a placca. L'impedenza è di diversi kilohm ma la resistenza sarà molto più bassa.
I condensatori sull'alta tensione sono stati "palestrati?" beh,magari serviva togliere un pò di ronzio se uno degli originali era un pò stanco oppure per avere più grinta ma per farlo si deve mettere il raddrizzatore a diodi e condensatori mooooollto più grandi. Il condensatore originale è ancora attaccato? Per raddoppiare i watt (che poi in realtà non raddoppiano) del continental (con 6L6) si mettono quasi 200 microfarad e diodi da 1500 volt 3A

bè allora ha perso capacità e quelli "lo aiutano". Tieni presente che nel'audio valvolare a volte bastano 8 microFarad sull'alimentazione. Sono tensioni alte e correnti basse.
Per quanto riguarda l'equivalenza tra 7025 ed 12AX7 o ecc83 se le dà uguali come caratteristiche magari le 7025 sono di prima scelta,o magari un altro produttore. Se le dà uguali dovrebbero esserlo

Verifica pure i due trasformatori ,sento una gran puzza di un qualche guasto serio e difficile da trovare. Ma a differenza dei segugi noi abbiamo anche gli strumenti.
Il collegamento audio in sostanza è l'uso per un solo altoparlante per i medio alti di un solo canale. Niente di che ,tutto in regola qui.
Adesso dobbiamo andare "all'indietro" dall'altoparlante alla prima valvola. Dobbiamo cercare ovunque,dall'interruzione dei potenziometri a qualche componente sfigato.
Te la senti di rimuovere fisicamente un trasfo di uscita per testarlo al banco?
Poi una volta provato andremo più sul difficile "iniettando" del segnale sulle griglie di controllo di ciascuna valvola. Hai un generatore di segnale? O in mancanza un lettore di cassette a batterie (e qualche condensatore)?

con i nostri valori al massimo abbiamo una perdita di qualità. Eppure pure io ho letto 1500pF ....E' una cella di smorzamento che compensa l'effetto induttivo dell'altoparlante. Anche se non mi spiego il perchè della resistenza cotta.
Comunque con lo schema si ragiona decisamente bene. E ci sono anche le tensioni scritte! Dai,non appena hai ispezionato un trasformatore andiamo a "caccia"

Dal trasformatore escono due cavi, ognuno di essi va sul pin 9 del finale audio 6973, misurando la resistenza tra questi due cavi siamo sui 420ohm, stesso valore su entrambi i canali

A quali cavi ti riferisci?
Quelli in ingresso?

Ok, siamo a poco piu' di 200ohm tra alta tensione ed i 4 cavi su pin 9

Ehhhh mannaggia sono a casa con il solo amplificatore ed il juke (con il trasformatore alta tensione) e' su altro locale!!!
Il trasformatore raddrizzatore nn l'ho preso dato che se questo nn e' connesso agli altri cavi provenienti dal juke nn manda l'alta tensione, deve essere presente qualche circuito che lo attiva

Ok, recupero il mio pargolo e misuro!

Ok a breve eseguo, nel frattempo recuperato lo schema completo!

Il blocco trasformatori nn e' quello presente nello schema, il cambia tensione e' presente in quest'ultimo.

Domani appena sono davanti al juke faccio questa verifica

Misurati C24 ed R65, questa misura corretta in entrambi i canali (circa 310ohm), i condensatori uno e' ok (circa 28uf), mentre l'altro nn e' preciso (circa 45uf)

Non ci ho fatto caso a questo selettore
Se intendi i circa 7 cavi del trasformatore ne ho misurai alcuni e trovo basse resistenze, 15/30 ohm
Ok, ho notato che i finali di una canale si illuminano di piu' rispetto all'altro, puo' essere dovuto al condensatore in perdita?

Nn vorrei aver cannato questa misurazione, dimmi nello specifico dove devo mettere i puntali

Si, i classici spinotti femmina rca, ma misuro tra i 2 poli pos e neg di questo?

questa nn l'ho capita

Il connettore rca in question ha un pin x il segnale audio ed un pin gnd, se mi stai chiedendo se tra questi c'e continuita' la risposta e' affermativa in entrambi i canali

Perfetto, domani mattina faccio le misurazioni richieste, certo che la causa di questo problema ci vuole far dannare eh?
La cosa che piu' mi insospettisce e' che il danno e' identico in entrambi i canali, il fatto che i condensatori da 1000pf non siano in corto nn possono aver briciato le resistenze incriminate, quindi per forza di cose il danno deve essere pervenuto dall'altro capo della resistenza, ovvero il pin 9 dei finali audio, le valvole nn possono quindi essere le responsabili?

Ok, domani mattina verifico i seguenti punti, vediamo cosa troviamo, x il momenti ti ringrazio

Piedino 9 ALTA TENSIONE presente
Piedino 1 e 8 ALMENO 250 V (accelerazione griglie schermo)
Piedino 7 una manciata di volt (10 /20 come schema) Se qui vedi ZERO volt le valvole non conducono perchè C24 o R65 hanno sono in corto. Se vedi troppi volt R65 interrotta
Piedino 3 o 6 griglia di ingresso massimo 5 volt

ok!
Quindi ti riferisci a V5 e V6 suppongo, ok verifico anche queste

Ciao, mi intrufolo per dire la mia.
Vista la situazione generale, non conviene fare un restauro metodico come normalmente si fa con gli ampli, ovvero sostituzione di TUTTI i condensatori e tutte le resistenze a filo, oltre a ciò che normalmente non si cambierebbe ma risulta visivamente cotto?
Credo che sarebbe non solo una buona idea a prescindere, ma anche probabilmente un modo più furbo di procedere che navigando tra roba marcia (o potenzialmente tale).

Concordo comunque nel misurare il trasformatore di uscita, di solito è il primo a salutare ed andarsene in questi casi....

Praticamente stiamo cambiando tutti i condensatori, la cosa difficile è' recuperare quelli assiali dato che ormnai sono in disuso, cmq ho proceduto ha verificare quelli presenti (che nn sono tanti) e sono quasi tutti nella norma, tra l'altro sostituire un condensatore buono geloso o ducati fa sempre male

Finalmente qualcosa si inizia a sentire!
Sostituita la R62 da 5000ohm 5w (messe due res da 10k in parallelo) ed ora....

https://drive.google.com/file/d/0B4NeZUgh9XIdT3hQQ2o3a20tb1U/edit?usp=sharing

L'audio e' scadente, devo ancora risolvere il problema dell'audio lento con l'oring nuovo, magari mettere dischi nn rigati ma ora almeno dagli altoparlanti esce qualche nota!!!

C'e quindi ancota qualche problema da risolvere, la R62 era stata verificata all'inizio ed era ok, quindi si deve essere bruciata successivamente e nn mi pare strano dato che dopo circa un paio di minuti in funzione era davvero ustionante!

Altri dati non corretti li ho trovati nei finali:

Piedino 9 ALTA TENSIONE: presente ma siamo sui 440v contro i 380 da schema

Piedino 1 e 8 ALMENO 250 V (accelerazione griglie schermo) : pin 1 assente in tutti i finali, in 8 nn c'e tensione

Piedino 7 una manciata di volt (10 /20 come schema): tensione quasi nulla, circa 0.5

Piedino 3 o 6 griglia di ingresso massimo 5 volt: tensione bassa, circa 1 volt ed oscilla molto

Adesso dobbiamo andare a caccia dei 250 volt delle griglie,e quando li avremo trovati arriveranno anche i watt. Normalmente (se è a schema) questa tensione viene fornita dal "raddrizzatore" visto che però non sappiamo se è quello giusto . Per cui dovresti seguire all'interno dell'ampli il filo e vedere che giro fa. Quella resistenza scalda perchè le valvole non lavorano nel giusto punto della curva. La griglia deve essere sempre più negativa del catodo. Altrimenti c'è conduzione anche nella semionda che non deve. Inoltre senza griglia "schermo" la tensionew è più alta perchè qualche mA lo assorbono anche loro.
I volt oscillanti sulla griglia pilota sono giusti,in teoria su un finale a massimo volume c'è n'è una decina.
Buttare i condensatori geloso dispiace anche a me i ducati NO! Uno su 3 era sfigato dopo 20 anni.

Per webmaster,effettivamente cambiando tutto si fa prima,una zanzata di roba nuova e via,ma io lo farei solo per un impiego professionale,non qualche ora ogni tanto. Inoltre è più "scuola" così. Anche se pensavo non fosse una moria di componenti così feroce. Qualche ampli era passato nelle mie mani quando avevo il laboratorio ma uno-due condensatori non di più

Un alimentazione di griglia è un alimentazione di griglia ,quindi DEVE essere di alto valore. quei 30 volt che escono non mi piaciono cerca di capire se dentro al raddrizzatore è stato fatto qualche pastrocchio. Senza quella tensione il pentodo si comporta da triodo e non rende affatto. Oltretutto avendo una conduzione non ottimale assorbe senza motivo. Mi sembra strano che avesse funzionato senza quella tensione.
Oppure (idea mia) non è la giusta accoppiata raddrizzatore-amplificatore. L'ideale sarebbe trovare anche lo schema del raddrizzatore,quello montato attualmente. magari sono compatibili e magari no
Di solito negli ampli c'è un partitore resistivo che dà quella tensione. Mi guardo meglio lo schema.
Allora per adesso non preoccupiamoci dei morsetti 8 e 9 del connettore ampli sono il "cancel" per fare espellere il disco.
Concentriamoci sulla polarizzazione che manca
4 e 5 sonoi filamenti quindi niente 47 volt al massimo 4,7 V

allora voglio supporre un altra cosa,ossia un componente "andato" sulla linea dei 250 volt. Se è come penso io dentro al raddrizzatore c'è una resistenza interrotta o un condensatore in perdita. Essendo la valvola l'unica raddrizzatrice per l'alta tensione l'unica idea plausibile è che spillino una parte dell'alta tensione per fare i 250 volt Non vedo altre possibilità. Per non lavorare con tensioni pericolose scollega tutto e all'interno alimenta l'alta tensione (a valvola spenta il circuito è aperto) con la giusta polarità con un qualunque trasformatore / alimentatore o batteria auto. (bastano pochi volt)
Dovresti poter risalire con calma cercando col tester fino alla valvola raddrizzatrice e trovare da qualche parte la resistenza che deve esserci per forza per fare la tensione per le griglie.
Attenzione,alimenta anche altro nell'ampli controlla che magari da qualche parte non ci sia un condensatore sfigato

si,e oltretutto se non spillo una parte dell'alta tensione lei sta troppo su....quadra!
C'è una resistenza alterata o cotta in giro. Cerca bene ! L'accrocchio magari ha una resistenza fumata all'interno. Vai di coltello e guarda dentro.
Quadrerebbe inoltre l'audio gracchiante perchè il preamplificatore del giradischi è sulla stessa linea