è possibile,oppure non voleva cambiare la raddrizzatrice esausta e ha cercato di rattoppare

disabilita il raddrizzatore al selenio e monta un diodo o un ponte al posto, prima che defunga e si porti dietro tutto

ti ricordo per l'ennesima volta che non è consentito infilarsi nelle discussioni altrui con domande che nulla c'entrano col problema in corso.
ti prego di rispettare le discussioni degli altri ! se hai un domanda falla in una nuova discussione...

grazie!!!!!!

Grazie per i consigli, ora verifico la puntina!
X quanto riguarda il raddrizzatore al selenio nn sapevo potessero delle bombe ad orologeria, morendo quindi c'e quindi il rischio che mi bruci il primario?
Eventualmente un compatto B500C5000 potrebbe andare bene?

Arrivate valvole, al momento solo 2x 7025 ed una 5U4GB, mentre le 6973 sono in arrivo...

Con la nuova valvola raddrizzatrice la situazione e' leggermente migliorata dato che ora abbiamo qualche volt in piu' sull'alta tensione, arriviamo a circa 305v, cmq ben lontani da cio' che richiede lo schema (365v), mancano quindi all'appello circa 60v, mentre x quanto riguarda la tensione di griglia la situazione e' decisamente migliore dato che lo schema ne richiede 295 e ne misuro 285v!

Ho notato diversi componenti che diventano bollenti dopo poco tempo che accendo l'amplificatore, ovvero li finali audio 6973, la resistenza R67(65ohm), la R68b (9K) e la 5U4GB

Consigli?

Sono un pirla, per creare le resistenze R68a (1650) ed R68b (9k) ho acquistato per la prima 1500+150 e per la seconda 6800 + 2200, ma anziche' metterle in serie tra di loro le ho messe in parallelo, ottenendo quindi valori di resistenza ben piu' bassi di quelli richiesti...

fuochino fuocherello fuoco! Allora puoi provare l'ampli ,almeno il canale che hai completo.
Prova anche con la raddrizzatrice stanca . Allora 380 V sulle placche - 38 V (10%) 342
290 V sulle griglie -29 magari ti fa ancora qualche mese. In teoria adesso si passa agli stadi pre ma occorre prima la prova ad orecchio!

E' possibilissimo,hai un raddrizzatore a bassa tensione? Va bene anche un caricabbateria della macchina. Stacca il condensatore e provalo,con un tester in amperometrica in serie . Dovresti vedere che dopo un pò l'assorbimento va a ZERO e deve essere proprio zero!
Le valvole sono quelle giuste? Una valvola sbagliata come tipo magari assorbe di più O magari è sfigata.
In qualche caro puoi dare "nuova vita" al condensatore lasciandolo sotto "carica" a 24 volt tutta la notte,1 su 4 si salva

Secondo me 20 micro bastano e avanzano,poi comunque segui lo schema

aumenta il carico sulla raddrizzatrice,a differenza dei diodi moderni le valvole raddrizzatrici hanno dei limiti minimi e massimi di carico capacitivo. E poi non faranno le 6/8 mila ore previste
Inoltre con un alimentatore relativamente "lento" come appunto quello raddrizzato a valvola un condensatore eccessivo lo rallenta ancora. Può sembrare strano ma dimensionare bene gli elettrolitici in alta tensione non è facilissimo.
Alimentare un "solid state" a 40 volt anche con un paio di amper ti lascia molta più libertà che non fornire i giusti mA a 300 volt.

Vedi che ci stiamo avvicinando alla soluzione? Diciamo che ora siamo molto prossimi alla "prova audio"

togli le valvole sfigate e magari sparisce il ronzio. Vuoi che ti spiego cosa è successo dentro a quelle valvole? Il filamento se vedi parte dal basso,arriva fino in cima e poi torna giù. Se succede un corto a metà strada hai solo una parte del filamento accesa e quindi una resistenza minore.

P.s. se vuoi vedere come è fatta dentro una valvola ricordati che sul filamento c'è del torio! E' alfaemittente e tutt'altro che innocuo....anche se trovando tante valvole si potrebbe fare un reattorino candu domestico.....he....he....he

la regolazione bassi acuti su quello schema è passiva (cosa bella al massimo per un audiofilo che ascolta la sua robaccia "così com'è" ,non per un metallaro come il sottoscritto che vuol fare tremare i muri) quindi se segui col tester i cavi vedrai che ci sono resistenze e condensatori che vengono inseriti ed esclusi a seconda delle posizioni. A me viene da pensare a un falso contatto su qualche commutatore (dovrebbero essere ancora a lamelle) o una saldatura sfigata.
O magari ,caso raro sui condensatori di segnale a un componente in corto.

Sostituiti i condensatori e messe resistenze nuove sulla linea che evidenzio nella foto 1

Ora la situazione e' migliorata, l'alta tensione che arriva dal pin 7 e' sui 355 (schema 365), dopo la R62 siamo a 275v , ma siamo ancora leggermente sotto i valori richiesti di circa 10/15v nelle linee che seguono, eventualmente posso mettere una resistenza leggermente piu' bassa su R62, passare quindi da 5k a 4,7k o 3.9k x avere qualche volt in piu'?

Fatte le varie misurazioni sulle singole valvole, valori ok su finali V8/V9/V10/V11 e V3/V4:

• Finali, alta tensione 355v (richiesti 365v) , griglia 275v (295v), pin 7 23v (20v),
• V3 pin 1 245v (245v), pin 6 110v (100v), V4 pin 1 110v (100v), pin 6 245v (245v)

Sulle valvole V1/V2 e V5/V6 ho ancora qualche problemino:

• V1 pin 6 e V2 pin 1 ho correttamente 265v ma sul pin 1 V1 e su pin 6 V2 ottengo 145v anzichè 190
• V5 pin 1 e V6 pin 1 ho correttamente 165v, ma sul pin 6 V5 e sul pin 6 V6 va decisamente male dato che ottengo circa la meta' del valore richiesto, ovvero circa 80v contro i 160v, ho provato a scambiare i finali e le 12ax7 ma il risultato non cambia...

Nel pin 1 e nel pin 6 della valvola V5 mostrata in foto (identica situazione per la V6) arriva la tensione da 270v (in realtà ho 255v) passando per R25 e R26 che sono correttamente da 100K entrambe, ma nel pin 1 trovo 165 e nel pin 6 la meta'...la cosa strana e' che trovo stesso identico risultato nell'altra finale V6!

I condensatori da te indicati sono quelli da 0.047uf, sono in arrivo devo ancora sostituirli, ma con una capacità cosi bassa potrebbero dare questo tipo di problemi?

P.s. sistemando altre parti del juke nella scatola che smista i vari cavi ho trovato altri condensatori Ducati ancora "funzionanti" ma prossimi a scoppiare, ma e' proprio vero che erano una mezza cioffeca!

Ma tu dici di dissaldare c10 e c11 e misurare sul pin 1 e 6?

Pensavo lavorasse solo sul pin 1...posso dissaldarlo e vedere se va correttamente a 500k

Cmq ho fatto arrivare i condensatori assiali da 0.047, li cambio tutti!

Poi ci sarebbe anche da indagare sui pin 1 V1 e su pin 6 V2 dove misuro 145v anzichè 190

Inizialmente ho verificato il potenziometro ed era ok, successivamente ho dissaldato i condensatori indicati (C10/C11 0.047uf) ed ottenevo 250v nei pin 1 e 6 in entrambe le valvole V5 e V6!
Dato che avevo sottomano i condensatori nuovi ho cambiato tutti i 0.047 sulla piastra ed alcuni 0.1, sebbene gli originali con il capacimetro erano in un range accettabile evidentemente erano cotti, infatti ora ottengo correttamente 165v nei pin 1 e 6 di V5 e V6, perfetto!

Quindi anche questo problema e' risolto, rimane quello relativo alle valvole V1 e V2:
Nel pin 6 di V1 e nel pin 1 di V2 ho correttamente 275v ma sul pin 1 V1 e su pin 6 V2 ottengo 145v anzichè 190.

L'alta tensione si e' leggermente sollevata di circa 10/15v, misuro 385v nel pin 7 e 305 tensione di griglia, puo' comportare problemi?

Ok x il momento vediamo di sistemare gli ultimi particolari, magari risolvendo questi la tensione si livella a parametri normali

Dato che il c2 e` un ducati niente di strano che siano ko, nella scheda dell`ampli ce ne sono 5/6, viste le ultime esperienze con questi condensatori li cambio tutti
Questi no, verifico e riporto

possono,si . Avevo trovato delle resistenze anni 50 marchiate secisud che quasi avevano raddoppiato il loro valore. Anche se di solito le resistenze quando diventano sfigate "fumano"

Se non troverai resistenze alterate in questo stadio io ho paura che abbiamo una valvola con griglia in corto sul catodo. Quindi polarizzazione zero e saturazione massima. Ma puoi sempre provare a scambiarla con l'altro canale per vedere se si sposta il difetto.
Mi chiedo.....come caspita faceva a funzionare bene questo ampli? Se arriviamo alla fine senza rogne (compresa eventuale "elaborazione invisibile" per aggiungere medi e tweeter) giuro che non mi lamento più della delicatezza della serie R 2620 /3390 ami,quelli almeno si scassavano più spesso ma li riparavi in mezz'ora. E poi per 12 mesi almeno non li rivedevi

La cella di boucheron (quella resistenza + condensatore) puù friggersi perchè dissipa in calore la componente reattiva dell'altoparlante,capita raramente e mai su più di un canale. Non sai quante se ne cremano sugli ampli che usano nei rave (e anche tante camionate di transistor) . Più che altro non è il "friggere" un componente ma il continuare a camminare in condizoni non ottimali.
Se il condensatore era andato in perdita la resistenza shuntava il TU e quindi assorbiva diversi watt.
R4 o C2 in corto: volt griglia - catodo insufficenti e valvola che assorbe troppo.
R7,R6 R8 se una è interrotta la corrente sulle placche è inferiore al previsto. Quindi la caduta è maggiore.
R5 alterata?
C 15 dello stadio tagliapunte lo abbiamo controllato? Se cremato lo togli e l'ampli lavora senza ALC ma lavora.
Una "modifica" che farei dopo tanto lavoro è mettere un condensatore sull'arrivo della 220 . Un condensatore da 470 nF oppure 1 micro da 400 volt lavoro. Se arriva una scaricaccia dalla 220 il condensatore va in corto e salva il jukebox.

Riepilogando in questa parte di schema ho cambiato in entrambi i canali:

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, C2, C15...mi manca C1 ed ho sostituito tutto, ma il problema persiste su questa linea comune che causa:

• circa 150v sul pin 1 V1 e sul pin 6 V2 (anzichè 190v)
• circa 120v sul pin 1 V3 e V4 (anzichè 240v)

sinceramente nn capisco dove possa essere il problema, la tensione ai capi di R6 e' da 270v come indicato nello schema, solo che poi c'e una caduta di tensione elevata, questo da cosa puo' essere dovuto? Forse in questa linea l'assorbimento di questi 4 pin e' elevato e nn riesce a portare correttamente la tensione corretta?
Oppure e' tutto nella norma e nn arrivano tensioni da altri rami che nn vedo?

Mannaggia, essere ad un passo dal funzionamento perfetto e nn riuscire a finire....

C14 era uno dei condensatori ducati che avevo cambiato alcuni gg fa dato che alcuni erano sospetti, cmq trovo circa 20v, sia con che senza C14
Nulla, i valori sono i medesimi, trovo circa 150v (pin 1 di V1 e pin 6 di V2) e 120v (pin 1 V3 e V4)...

Puo' essere che siano le valvole ad avere problemi?
La tensione a monte e' corretta ed ora le resistenze sono nuove...

Le valvole sono corrette, se ad esempio sfilo la V1 il pin 1 da 140v sale a 250v

Escluso tagliapunte V7. Ho verificato il trimmer, l'ho testato e va correttamente da 0 a 500k, ma non noto significativi effetti di variazione di tensione, ho notato che e' connesso al pin 2 V3 e pin 2 V4

Allego anche diagramma a blocchi dell'amplificatore

Non ho R8, anche io mi ero posto il problema dato che nel mio ampli non avevo R8!

Poi ho trovato lo schema corretto, sostanzialmente identico agli altri a parte piccole differenze, allego foto