Ciao! Come sempre sono di parte su questo genere di flipper, quindi ti posso tranquillamente fare i miei complimenti pur non amando troppo il tema (si salva solo Jane)
Dunque, il primo passo è quello di farlo accendere quindi aggirare il problema del connettore tagliato... servono foto più chiare e il manuale alla mano (scaricalo da ipdb se non ce l'hai).
Successivamente il solito controllo fusibili, e poi finalmente si può iniziare a dare tensione e vedere che succede.
Il fatto di avere delle bobine cotte significa che i relativi transistor TIP120 sulla driver sono in corto, quindi il mio suggerimento è quello o di dissaldare i capi delle bobine cotte (o almeno quelle che danno la parvenza di essere K.O.) prima di accendere, oppure unire tutti i connettori tra piano e testa MA NON quello dei solenoidi, in modo da non fare casini e ulteriori danni sulla scheda (anche se al massimo salterà il fusibile da 2,5A ritardato).
Ciao

Posto altre foto più vicine delle schede, che ai vedono meglio

Ci sono alcuni fusibili strani, con un filo saldato fuori, pensò fosse una modifica dell epoca ! Flipper che vAI usanza ch e trovi...

Ciao a tutti, non a rutti

Ho fatto alcune foto nuove

Ho ristabilito il collegamento spero in modo corretto, poi sta a voi l' ultima parola !

Cmq le luci del playfield funzionano, la scheda audio funziona.

Nella scheda con il display che segna 2 , deve avere un anomalia nella RAM.

I solenoidi si attivano ma ho tolto il fusibile per evitare di friggerne altri ...

I display non danno segno di vita

Sono un po' abbacchiato a mikia !

Sob !

Modificato da: marcovax il 19-feb-2016 21.28

Questo ragionamento è giustissimo ma solo nel caso in cui il flipper comunque carica le rom di gioco, e sul display della cpu hai i codici "8" o "9". Comunque una parte di quello che ha detto Alessandro è azzeccata, ovvero, che il test lo devi fare con lo sportello della gettoniera ben aperto...
I display del flipper invece cosa dicono?
La cpu ha problemi... innanzitutto se ci sai fare col saldatore elimina il portabatterie che è visibilmente ossidato. Io personalmente pulirei tutta la zona circostante, sostituendo anche IC24 (7400) perché ance lui con i piedi verdi non dall'invidia e nemmeno dalla speranza, ma bensì dall'ossido perso delle precedenti batterie.
Poi andrei col sostituire (visto il costo) entrambe le ram IC13 e IC16... poi vediamo come procedere (ovviamente mettici gli zoccoli e non saldare le nuove direttamente alla scheda!)
Purtroppo il tuo problema ora è nella cpu... se non la sistemi, da qui non andrai molto lontano!

Ok, come pensavo (almeno vedi la "goccia arancione" che si illumina nel display? E' segno che la tensione dall'alimentazione arriva).
C'è chi lo mette,e chi no. Io non l'ho mai inserito e al momento nessun problema. Nel caso, rispetta la polarità del diodo.
Ottimo, Pulisci bene la zona cercando di eliminare il più possibile le tracce dell'ossidazione, magari con cartavetro fine (grana 600-800).
Ottimo.
Sì a tutto, ma non sono troppo sicuro sulle ram 2114 in quanto materiale abbastanza vintage. Io le compro su GPE ma solo perché nell'ordine ci infilo anche altro e quindi ammortizzo le spese di spedizione. Bisognerebbe fare una ricerca sul web per vedere altre alternative. Oppure, il negozio di elettronica sotto casa che le ha come fondi di magazzino...
Se devi comprare da GPE, ricordati di prendere anche i connettori tra cpu e driver, che cambiarli di certo male non fa, anzi...

Vanno benone entrambi! Prima di procede con l'acquisto online dei 7400, prova sempre nel negozio di elettronica che magari ce li hanno (insieme agli zoccoletti che sicuramente troverai!). Poi potresti addirittura provare la serie più performante ovvero il 74LS00, di più facile reperibilità. Solo un appunto... in alcune schede cpu ho provato a sostituire gli originali TTL con i 74LSxx, e non sempre ha funzionato. Però in alcuni casi mi sono levato dalle scatole ricerche e tempi di consegna infiniti. Prova... mal che vada butti 50 cent!
L'occhiello del cavo di massa va fissato alla base della testata: se guardi bene c'è una vite col dado a farfalla... ecco, proprio lì! (guarda la foto)

Con il match dei colori ci sei
Comunque anche il manuale riporta così (connettore P/O 6J1-6P1 a pag 14-15).
Vai tranquillo!!!
Ciao

Guide? Internet è pieno di risorse. Bisogna cercare, iniziando dai primi fondamenti dell'elettronica, i componenti base... approfondendo pian piano le cose.
I vecchi libri scolastici, dispense. Tutta roba presa da internet e in biblioteca. Poi la pratica fa tutto il resto, ma non è mai abbastanza! Cosa utilissima: buttare il naso nei problemi altrui, cercando la soluzione e ingrandendo così il proprio "know-how".

Basta film e pensa al flipper la scheda è la sua!
Io cosa ti avevo detto però? Non curarti della scheda driver. Prima devi pensare alla cpu! Se prima non sistemi quella, puoi avere anche la driver più bella del mondo che tanto non serve... Non per nulla ti dissi di togliere i connettori del piano, oppure il fusibile da 2,5 ampere ritardato dei solenoidi (che sono sempre il problema principale!).
Il transistor scoppiato sarà di qualche bobina rimasta attiva per troppo (non ho gli schemi sotto mano e non so dirti..). Il filo saldato invece è quello che comanda uno dei due flippanti. Anche qui mi servirebbero gli schemi.. È stato comunque saldato per evitare di sostituire il connettore con uno nuovo. Un classico!!!

Ok. Per la driver fai riferimento allo schema che ti allego, perché è il più completo e ben fatto che abbia mai trovato in circolazione, anche se sviluppato per un Firepower (ma la base della driver e dei collegamenti è la stessa)!
Stando a ciò che dici,"il primo transistor in basso a SX" (Q35) comanda il solenoide 11, che nel tuo Jungle Lord è la bobina al centro del gruppo dei 5 bersagli a caduta. Insomma, quella ben cotta che si vede nelle tue fotografie. Il TIP120 originale lo puoi tranquillamente sostituire con un robusto TIP102. Ricordati di cambiare anche il Q34 che spesso e volentieri, salta insieme al suo socio! Ovviamente la bobina sarà poi da sostituire...
Per quanto riguarda i cavi arancioni saldati insieme, non so che accrocchio sia. I due pin sul connettore devono essere l'uno indipendente dall'altro poiché comandano ciascuno il flippante di destra (pin 1, il più basso, cavo arancio-viola) e quello di sinistra (pin2-cavo arancio-grigio). Ripristina la connessione con un connettore, meglio se originale; evita la saldatura altrimenti sarà un disastro ogni qualvolta tu debba togliere la scheda dalla testa.
Il connettore è un Molex a 9 vie, passo 0.156". Li trovi anche su rs.online QUI.
Ciaooo

Misura col righello/calibro se non ti fidi. Per queste schede il passo dei connettori è 0.156" quindi 3,96 mm.
Non sono in molti ad averli. Io per esempio li prendo QUI insieme ad altra roba giusto per ammortizzare le spese di spedizione.

Ottimo!!! Cosa "buona e giusta" sarebbe stato sostituire anche gli zoccoletti relativi alle 4 rom di gioco (IC14-17-20 e 26) e pure alla CPU, questo sempre per il solito discorso di ridurre al minimo i falsi contatti dovuti alla scarsa qualità dei porta integrati marca "RN". Per quanto riguarda la CPU, non resta che aspettare le nuove memorie e fare la prova di accensione. Per la driver invece, ok i transistor TIP102 e pre 2n4401 da sostituire a quelli fallati (sempre che il corto si sia fermato a loro senza intaccare gli integrati sulla catena di pilotaggio); poi cambierei anche le 8 resistenze delle lampade sulla dx, visibilmente cotte.
Comunque son cose che si vedranno poi strada facendo.
Buona giornata!

Maestro de che?!?!
ahahaha bella questa!
In bocca al lupo! Facci sapere!

ciao scusa se mi intrometto mi sa che devi sostituire il conettore a 40 pin che unisce le due schede hai problemi di comunicazione tra le due schede prova a non fissare le due viti centrali dx e sx delle schede e vedi che fa , ciao ale

Il test va fatto staccando fisicamente la scheda con i connettori e il multi pin che si connette con la cpu ? ( io l'ho levata del tutto)

Io Accendo e mi si accendono i 2 led e poi si spegne tutto , se schiaccio il pulsante test sulla cpu esce 0 poi da un lampo 9 e poi si spegne tutto ........ le luci del play field sono ok l'audio è un pò pazzerello e i display dei punti non vanno......idee ?

Poi Ho provato a temere schiacciato L'interruttore della gettoniera , nel caso in cui faccio il test, mi rimane fisso il 9 e non si spegne

...idee ??

Basta scollegarla dalla CPU. I led devono fare un flash (accendersi-spegnersi-accendersi)
Se fatto con la driver attaccata, allora ancora meglio perché è proprio così che deve andare!
per "le luci sono ok" intendi quelle fisse o comandate? Se sono ok, è un buon segno... ma non mi spiego i display che non vanno. Compare qualcosa sul display del giocatore 1?
In ogni caso il test va fatto con la gettoniera aperta.
Il connettore maschio e femmina o su ebay o su GPE. Purtroppo non c'è molta scelta...

Purtroppo ripristinare un flipper elettronico è sempre un'avventura e un'incognita. Sono apparecchi con più 30 anni sulle spalle e chissà che sorprese riserbano!
No. Lo escludo proprio. Sarebbero altri i sintomi. Ti consiglio però di misurare le corrette alimentazioni che arrivino alla cpu. Sulla scheda sono presenti delle piccole torrette saldate riportanti la dicitura "TP" (test point). Schema alla mano, verificale.
E cambia questi zoccoletti! Hai fatto 30... fai 31! e intanto fai pratica col saldatore

+12V circa. E' un valore parecchio oscillante.
Ok, tranne quando premi il tasto di diagnostica che va a zero.
+5V solo quando è chiuso, altrimenti zero. Verifica.
E' qui l'inghippo. Cioè il segnale di blanking deve essere +5V. Lo scopo del blanking è quello di spegnere display, bobine e lampadine in caso di problemi di software o hardware (come nel tuo caso quindi).
Anche qui, oscillante ma col tester è difficile vederlo.
Idem come TP5
Senza le tre stilo da1,5V è normale non avere tensione a flipper spento. Le tre pile servono apposta per mantenere "vivi" i settaggi nella memoria IC19.
Succede tutto nel primo secondo di accensione. Da zero deve salire e restare a +5V. Se succede così è ok. Col tester è difficile ma si può fare.
Ok
Ti è stato detto da me. Non hai sbagliato. Così o invertiti (parlo deirossi e dei blu) non cambia nulla poiché sei in alternata e il ponte a diodi fa lo stesso il suo lavoro. Se non ti fidi leggi QUI. Gli altri invece hanno una polarità (perché la corrente ora è continua... quindi arancio con gli arancio, neri con i neri, etc...
Ti ricordi il piedino? Non è questo il tuo problema se quella piazzola non comunicava con nulla. Avresti anche potuto lasciarla così com'era.
A che tensioni ti riferisci in particolare? Il kit da te riportato serve solo a ricostruire la zona HV -100V/+100V per i display. Per capire se ne hai bisogno, in uscita del connettore 3J5 della scheda di alimentazione devi avere entrambi questi alti voltaggi (con una tolleranza più o meno del 5%). Attenzione nel misurarli perché se fai corto tra i pin del connettore fai un disastro..
Se devi fare la spesa prendi un semplice estrattore per eprom. E' una specie di pinzetta. Se stai attento e hai pazienza puoi estrarre le memorie anche con il semplice cacciavite piatto. Il trucco è sollevarle il più dritte possibile in modo da non piegare e danneggiare i piedini.
Te l'ho già detto quali zoccoletti... quelle delle rom di gioco e quella della CPU. E' tutta salute per la scheda. Ne sto sistemando una per un ragazzo... è la prima cosa che ho fatto!
In realtà su una pagina viene riportato F1 1/4A e sulla successiva F1 0.25A SB. Metti il ritardato che sopporta i picchi in accensione.
Può essere anche IC19 come da manuale. Procurati delle 5101 che sicuramente ti serviranno... Ma per arrivare a dire se è sana o danneggiata, bisogna testare la scheda a banco con apposito "software" di test.
Internet è pieno di guide sulla riparazione di questi flipper. Dagli una lettura per capire come approcciarti al problema!
Domanda... di dove sei?
Ciao

Cambiali e verifica che non ci siano cortocircuiti tra una piazzola e l'altra. La CPU è l'altro componente zoccolato, in basso sulla destra della scheda (sotto il componente "argentato" che non è altro che un cristallo). Se hai gli schemi... è IC1: MPU Motorola 6808
Ok. Fai attenzione a maneggiarle! Risentendo molto dell'elettricità statica, metti i guanti di lattice. Un altro trucchetto che ho imparato qui sul forum è quello di spelacchiare un pezzo di filo di rame lungo abbastanza per fissarlo al polso, e connettere a massa l'altro capo (termosifone per esempio), così si crea una situazione equipotenziale
Conosci già qualcuno? Altrimenti posso provare a darci un occhio io.
Ciao

Mi sa che hai posizionato male le eeprom...
Dal basso verso l'alto nella colonna di destra vanno IC14, IC17, IC20, mentre a sinistra IC26.
Dalla tua foto purtroppo non è così... solo che ho visto ora che anche in origine erano posizionate così! E' capitato che sbagliassero ad applicare le etichette, ma non proprio a tutte! E per vedere se è solo una questione di etichette, vanno lette con un lettore di eeprom...

Tanto ormai
Io so che le eeprom si danneggiano irrimediabilmente se inserite nel verso errato/opposto. In teoria se sbagliate di posizione ci sarà un errore in lettura... se sbaglio vi prego di correggermi!
Lo strumentino io ce lo avrei... però non ho mai letto e scritto una 2532, ovvero il tipo di eeprom utilizzata in IC17. Per le altre nessun problema..

Ingrandendo la foto non si capisce perché sfocata. Comunque non vanno messe le cose a caso... se leggessi il manuale, vedresti che le rom hanno una posizione precisa. E anche la rom 0 (in IC26) e rom 1 (in IC14). Il problema è capire se effettivamente sotto quell'etichetta c'è la game rom 1, e così via... e l'unico modo è leggerlo con un lettore di eeprom.
Come riportato sull'adesivo vicino alla scheda, lo zero fisso comporta una CPU bloccata, che è la peggiore delle ipotesi.
Ora, apri lo sportello della gettoniera e premi il tasto di diagnostica (sulla sinistra, quello più basso): che numero compare?

Per display intendi quello del flipper o quello della cpu?
Quello del flipper è "normale" se non si accende per una scheda bloccata.
Per quanto riguarda la cpu, fai la prova che ti ho detto: apri la gettoniera e poi acceo il flipper, premi il bottone sulla cpu. Che numero compare?
Sostituire la scheda? Potresti, ma è un'avventura trovarla e soprattutto... costa!