Ciao Ale! Torno a ripetere che ti sei fatto proprio un bel progettino!!!
Piano molto ben conservato... peccato per la parte "a legno" proprio dietro il bumper. Sei sei abile col ritocco, nulla di preoccupante (so che fa ridere detto da me ahahah)
La tecnica col cloroformio l'avevo vista fare da un amico sul coperchio in metacrilato di un giradischi. Effettivamente ha fatto il suo dovere, ma è chiaro che la giuntura è rimasta visibile nonostante una post lucidata.
Ha applicato un piccolo pannello di vetro sotto il coperchio in modo che le due parti rotte combaciassero per bene, tenuto in posizione con dei morsetti e applicato con parsimonia il cloroformio. Attenzione, è da usare in una stanza BEN VENTILATA o meglio all'aperto! Dopo un'asciugatura di circa 24 h e una lucidata, voilà, coperchio "riparato".
Vista la pericolosità del cloroformio, visto l'utilizzo che ne dovresti fare, potresti provare con una colla bicomponente per plastica tipo da modellismo.
Ci tengo comunque a segnalarti questo LINK invece, dove il tizio ha riprodotto il coperchietto partendo da uno semplice rosso di ricambio. Altrimenti il buon caro Marco from USA ha QUELLO che cerchi! Le strade da intraprendere sono molteplici...

Ah...ovviamente ripristina quelle palette che non c'entrano nulla!

manipolare cloroformio ... mah, c'e' rischio di addormentarsi,
Ho avuto ottimi risultati con quelle plastiche incollandole con trielina o percloro, bagnando i bordi da incollare e tenendoli vicini con nastro da carrozzaio.
Le epossidiche bicomponente non sciolgono la plastica nella linea di incollaggio e necessitano di spessore, comunque un corpo estraneo. con cloro, trielina o percloro, la plastica si scioglie nella zona di incollaggio e praticamente la rottura torna a ricostruirsi con lo stesso materiale.
puoi ricomporre il pezzo nastrandolo, poi con un pennellino colare il prodotto sulle crepe.
ciao e buon lavoro!!!!
quando arriverai all' elettronica.....

ti consiglio, prima di applicare cloroformio o altro di rimuovere ogni traccia di collaccia, magari con spazzola di acciaio.le superfici da rincollare devono essere nette da ogni materia inquinante.poi , se ti vuoi dedicare un buon sonno, incolla con cloroformio e .... corri a nanein!!!!
Fammi sapere quando arrivi all' elettronica, io di solito parto da quella, quando è OK, passo al resto.

Ecco la brutta copia italiana che era stata fatta dei tuoi flipper .

http://www.ipdb.org/showpic.pl?id=4085&picno=20403

https://www.google.it/search?q=black+rider+flipper&rlz=1C1LDJZ_enIT498IT500&espv=2&biw=1242&bih=585&tbm=isch&imgil=taTiX7Zoq0hL2M%253A%253BeemVStUuGw4jgM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.tilt.it%25252Fflipper_pinball%25252Fipdb%25252Fgl%25252Fcomment-page-1%25252F&source=iu&pf=m&fir=taTiX7Zoq0hL2M%253A%252CeemVStUuGw4jgM%252C_&usg=__tSZCnsLPCbxifXkseHNvSA2ArVc%3D&ved=0CEYQyjc&ei=c2NkVMXvApPPaKDfgdAM#facrc=_&imgdii=_&imgrc=taTiX7Zoq0hL2M%253A%3BeemVStUuGw4jgM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tilt.it%252Fflipper_pinball%252Fwp-content%252Fgallery%252Fgl%252Fblackrider.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tilt.it%252Fflipper_pinball%252Fipdb%252Fgl%252Fcomment-page-1%252F%3B495%3B566

Tutto quello che puoi pensare sul vetro del tuo flipper non segue la regola di tutti gli altri flipper anche di pochi anni precedenti al tuo. PANTONI NON SO COSA SIA.

le serigrafie dei vetri da sempre erano composte da oltre 12 colori primari serigrafati uno sopra l'altro iniziando dallo specchio e poi dal nero e via sempre dal più scuro fino ad arrivare al bianco e dare l'argento finale.

Il vetro del tuo flipper e quelli di seguito a venire, non usavano questa tecnica ma erano stampati in QUADRICROMIA
prima sullo specchio e poi i quattro colori della quadricromia che compongono le figure , finale l'argento.

ora a te fare i miracoli ritoccandolo con quello che vuoi ma devi mescolare i colori per trovare il colore derivato dai quattro mescxolati all'origine.
ricordati che in origine i colori usati erano quelli a AQUARAGIA che impiegano molto tempo a seccare, se usi colori all'acetone o aggressivi, si arriccia l'inchiostro sotto

Sembra un bel mix di ossido e ruggine! Fantastica
Mi raccomando puliscila bene e ferma la corrosione prima che col passare del tempo ritorni a fare danni!
Come ben ricorderai tempo fa aprii un post dove volevo recuperare una cpu Williams sys 6 molto provata dal solito acido, con piste corrose e danni simili ai tuoi.
Dunque, in breve quello che ho fatto:

• Rimuovere tutti i componenti intaccati (tutti senza eccezione!). Rimuovere anche gli zoccoli se presenti (non sai quante insidie si nascondono sotto!)
• Con carta vetro finissima 800 -1000 grattare le zone ossidate o con danni visibili. A questo punto la pista in rame dovrebbe essere ben visibile.
• Nelle zone un pò più difficili puoi utilizzare QUESTA spazzolina.
• Passare con un cotton fioc imbevuto di aceto-acqua in pari quantità le zone ossidate per fermare la corrosione. Pulire e asciugare con aria compressa BENE!
• Passare con lo stagno le piste "scoperte" facendo attenzione a non creare ponti tra una pista e l'altra, tra un'occhiello e l'altro.
• Rimettere i componenti, nuovi ovviamente.

Per proteggere le piste avevo usato uno smalto per unghie color verde. Attenzione perché si rimuove con l'acetone. quindi sigilla solo nel momento in cui sei sicuro che la scheda funzioni (e non come me mannaggia!)
Ciao

grazie loris mi ricordo che tempo fa hai provato a sistemare una system 6 e mi ricordo anche dello smalto per unghie e se provassi con il plastificante sprey dovrebbe avere le stesse caratteristiche dello smalto, in caso dovessi toglierlo va via con un solvente nitro che ne pensi?

NON MI RIFERISCO ALL'INVECCHIAMENTO DEI COLORI MA AL MANTENIMENTO DELLA SERIGRAFIA DEL TUO VETRO DOPO AVERLO TRATTATO CON QUELLO SPRAY CHE HAI DETTO TU , mannaggia era maiuscolo,
quando si stampa con qualunque sistema una superficie, il nostro caso è serigrafia, il colore si attacca alla superfice in due modi totalmente differente sebbene a vederlo è perfetto,
si ha un aggancio meccanico quando la vernice si attacca alla superficie usando i suoi collanti che formano l'inchiostro e quando secco se la gratti riesci a grattarla via
poi si ha un aggancio chimico quando l'inchiostro o vernice riesce a penetrare nella superficie sia perchè porosa sia perchè l'inchiostro penetra chimicamente la superficie stampata.

Quando al stampa viene fatta nel vetro, l'inchiostro si appoggia al vetro ed è un aggancio meccanico, da secco gratti e lo raschi via, a questo punto gli inchiostri per il vetro sono di due tipi

Base acquaragia a lungo esiccamento che hanno un aggancio meccanico superficiale ma è composta da collanti che si aggrappano bene al vetro e sono stampe per interni, no alle intemperie

Base bicomponente che si aggancia superficialmente al vetro ma quando asciutto è durissimo catalizzato e questo resiste anche agli agenti atmosferici all'esterno, questo inchiostro è usato anche nel vetro del flipper per stampare la prima mano di inchiostro sopra il vetro specchiato per poi con l'acido togliere lo specchio fuori della stampa.

Se hai il vetro flipper stampato con inchiostro a base acquaragia, tu potrai ritoccare o dare sopra la stampa vernici compatibili con acquaragia, tutto il resto non va bene perchè non si amano
e il non si amano significa che se dai altra vernice aggressiva tipo base acetone o solventi simili, la vecchia stampa si raggrinza subito rovinandosi, fa la trippa.
se invece fai altre vernici che non rovinano la stampa perchè poco aggressive, tu vedi che tutto va bene nell'immediato.
il problema sono le dilatazioni, se tutte le stampe sono compatibili tra loro, sia il caldo delle lampadine che il freddo esterno del vetro, fanno dilatare la stampa nello stesso modo e nulla accade.
se al contrario ricopri il retro del vetro stampato con un prodotto base differente dalla stampa, questo prodotto avrà dilatazioni differenti dalla stampa e la variazione caldo freddo delle lampadine accese e spente farà dilatare la stampa in un modo e la tua ricopertura in altro modo, si formeranno microcrepe che alla lunga si evidenzieranno facendo tante microfessure al disegno che vedi dal vetro esterno.

Alcuni mesi fa' Web lamentava che fa schifo quel prodotto che anche lui stesso decantava per sigillare i vetri, non ricordo il nome, si era accorto che i vetri sigillati anni fa' si stavano screpolando irrimediabilmente.

e qui mi fermo perchè mi fa male l'indice che scrive, so scrivere con un solo dito.

la stampa serigrafica nel vetro funziona in questo modo,
con una macchina semiautomatica che da un colore alla volta ai vetri , si parte dal colore più scuro per arrivare al bianco,
dai un colore a una serie di vetri, metti cento vetri, darlo a tutti occorre metti un'ora, la vernice per vetro è a lunga essicazione all'aria, non forno, dopo un paio di ore quando non attacca più alle mani toccandola passi il secondo colore e via così.
non occorre forno ma aria correte per non intossicarti respirando i vapori

PER UN SACCO DI TEMPO NON FRAINTENDERE , SE STAMPI un solo vetro dovrai aspettare forse 3 ore per dare la seconda mano , ma se ne stampi 300, terminato il trecentesimo , il tempo di lavare la macchina da stampa e il telaio che usavi, mettere il telaio nuovo colore , centrarlo e preparare la stampa del nuovo colore, il primo serigrafato è secco e non stai mai fermo.
l'inchiostro da vetri era il SUPERGLOSS base acquaragia, in pratica era la stessa vernice con cui 40 anni fa verniciavi le ringhiere e asciugavano in due giornate, per la stampa era soltanto molto più puro, e senza impurità che potrebbero danneggiare il telaio o intasare i forellini della tela.

Per stampare i piani , visto la superficie dove stampare è porosa, e l'inchiostro penetra nella base, si usava l'inchiostro PLASTIGLOSS a base acetone, questo si aggrappava chimicamente al piano di legno e suoi tasselli luminosi plastica.
quando terminati i sette colori dati, il piano ne ha meno dei vetri, per proteggere la stampa che è molto delicata, si davano due mani di vernice trasparente lucida per parquet BICOMPONENTE che quando secca era inattaccabile da qualunque tipo di futura pulizia,

Stesso inchiostro Plastigloss base acetone si usava per le isole di plastica del piano che alla fine venivano fustellate per tagliarle sagomate come va disegno.

i telai serigrafici li facevamo da soli, in pratica occorrevano n.14 telai per il vetro testa n.7 telai per il piano gioco nel tuo caso altri 7 per il piccolo piano e altri sette per le isole.

terminata la produzione di un modello, pulivamo con un prodotto speciale e telai vecchi eliminando la gelatina del vecchio disegno
poi con una spatola speciale davo la nuova gelatina a tutti i telai e li mettevo a seccare in un forno specifico per serigrafia
poi mettevo la pellicola di un colore sopra il vetro di un grande bromografo e sopra alla pellicola un telaio con gelatina secca vergine, coprivo il telaio chi il coperchio di gomma e mettevo in moto la pompa del vuoto

il vuoto succhiava l'aria tra il vetro e il coperchio di gomma pressando il telai alla pellicola, quando la pressione era raggiunta, partina in automatico accendendosi una moltitudine di neon sotto il vetro per un dato tempo e questa luce impressionava la gelatina nei punti in cui la pellicola non aveva disegni

passato il giusto tempo , prendevo il telai impressionato, vedevi proprio la gelatina impressionata dal cole differente di quella non impressionata perchè c'era il disegno sopra , con un idrogetto a acqua pulivo il telaio e si eliminava tutta la gelatina non impressionata,
il risultato era un telaio con il disegno che si doveva stampare e questo disegno era permeabile all'inchiostro
la macchina automatica da stampa si appoggiava al vetro e una racla di gomma strofinando il telaio contro il vetro , spremeva l'inchiostro dai forellini della tela stampandolo

era un lavorone fare tutto da soli, da notare che tutti i macchinari erano in un reparto stampa della nostra piccolissima ditta di scalzacani.

nel tuo caso il vetro è in quadricromia , in pratica 4 telai dei colori base più quello dello specchio più uno del bianco più quello argento per la luce lampadine ,
non esistono pellicole o archivi ma se anche ci fossero, per stampare un vetro e rifare tutte le attrezzature, costerebbe come stamparne 100

ma oggi ti viene incontro la stampa fotografica che risolve con poca spesa
non ricordo dove ma nel forum un amico aveva già gatto un vetri di qualche flipper con poca spesa, cercala

salve a tutti allora vi aggiorno e chiedo consigli come al solito, ho tolto l'acido dalle piste che si erano rovinate adesso sono arrivato al rame vivo ho letto su internet che molti usano l'argento magico per coprire e rinforzare le piste delle schede qualcuno lo ha mai provato? allego anche foto del prodotto, e della scheda, so che basterebbe anche solo stagnare ma ho molta paura che si stacchino le piste più piccole

grazie ale

ma tutti questa settimana sono saltati fuori i Blak night ?????

vi allego il link dove ce' scritto il procedimento sembra una cosa molto usata in elettronica mi viene voglia di provarla voi che ne pensate

Modificato da: alessandro il 18-nov-2014 12.29 qiu

Modificato da: alessandro il 18-nov-2014 12.29

Esiste anche un pennarello che puoi disegnare le piste sciupate e è conduttore per i ritocchi di piste sciupate

finalmente mi e' arrivato il barattolo di argento magico ho provato e sono molto soddisfatto del prodotto ho dato circa tre passate di prodotto e le tracce di rame nudo si sono tutte coperte d'argento cosi saranno protette adesso devo ripulirla bene con l'acqua ma ho troppa voglia di farvi vedere i risultati, ho provato la conducibilità delle piste e sono tutte perfette anche quelle più piccole che erano un problema per me, a voi le foto spero che questo possa essere di aiuto a qualcuno in futuro
ciao ale

Lavoro interessante quello del barattolo d'argento! E' venuto anche bene... bravo!
Per la plastica, se nessuno qui può aiutarti, prova a chiedere a qualche collezionista oltroceano tramite "collezionisti di flipper"...

buongiorno a tutti sono stato parecchio impegnato in questo periodo ma un po' alla volta sono andato avanti con la sistemazione e riparazione della scheda, che alla fine si e' rivelata molto danneggiata dall'acido delle batterie ma con pazienza sono riuscito a farle ripartire,( perlomeno funzionano a banco ) non l'ho ancora provata sul flipper, come al solito ho sostituito tutti i connettori e ripulito tutto dallo sporco e fumo di 30 anni vi allego foto di come' venuto il lavoro, ora mi manca lo schedino del parlato e poi si prova ad assemblare il tutto

grazie sogno pensa che e' tutto merito vostro tre anni fa quando ho preso il primo flipper non sapevo nemmeno usare il tester adesso mi diverto un sacco a sistemarli forse e' piu' bello sistemarli che giocarci, e' una grande soddisfazione rimetterli in vita, ripeto sempre tutto merito di tutti quelli che mi hanno aiutato e ancora mi danno consigli qui nel forum, grazie a voi tutti.
e spero anch'io che il capolavoro di estetica mi ripaghi con il gioco funzionante altrimenti voi li che ci state a fare no?

forse se parliamo di donne sicuramente dovresti iniziare tu che ai più esperienza e poi io potrei solo ascoltare per imparare ......
DAI COME DICI SEMPRE TU INIZIA COL METTERE DELLE FOTO...
SCHERZO
ciao ale

no vanno bene davanti e dietro

chi sa se stavolta meglioprimo riesce a riconoscere il modello..

se ci legge web ci scomunica

Modificato da: alessandro il 18-dic-2014 11.26

Bravo Ale! Proprio un bel lavoro!!!
Le schede son tornate in forma alla grande... ed ora, dita incrociate per il test nel flipper! Ma ormai il "più" è stato fatto!
Ancora complimenti, soprattutto per aver fatto da apri-pista per la tecnica dell'argento!
Ciao ciao

ciao loris che onore ricevere complimenti dal mio insegnante guarda che la maggior parte del lavoro che ho fatto lo devo a te che mi hai insegnato come procedere nella giusta direzione, avendo pazienza e costanza nell'inseguire il proprio obiettivo.
poi il discorso della tecnica dell'argento magico penso sia molto valida e veloce da eseguire diciamo un po' costosa ma per chi non ha tempo come me' va molto bene in 30 minuti ho ricoperto tutte le piste scoperte dalla gelatina di protezione, e soprattutto quelle piste piccolissime e fragili che ho sistemato.

ciao ale

eccomi per un nuovo aggiornamento allora dopo una ripulita all'alloggiamento delle schede ho provato a inserirle e far ripartire il rottame e alla fine ecco qua luci lampeggianti e display funzionanti, per evitare di prendere un porta batterie ho acquistato direttamente una batteria da 4,5 v.
ora un passo e' fatto adesso ho una miriada di cose che non funzionano sul piano comunque le vedro' una alla volta, anche il suono/ parlato non funziona vedro anche quello, anche se penso che siano le rom che sono andate visto che non si sente ne parlato ne suono ,nel frattempo godetevi le luci sulle foto
grazie a tutti quelli che hanno fatto il tifo perché la cpu e la driver funzionassero

preparatevi a darmi consigli per la riparazione delle schede audio
grazie ale

Bella Ale!!! E luci furono...
Vedo che non hai resistito e ti sei fatto anche un paio di partitine com'è?!?
Per la scheda audio, prima di incolpare le povere rom, prova a fare tutti gli aggiornamenti necessari come i soliti zoccoletti, poi controlla attività processore e PIA... in giro dovrei avere una semplice ed efficace guida sul test a banco della scheda audio (Ho il pc di casa morto, devi avere pazienza).
A presto! Ciao!!!