ducati soldi buttati he...he...he
Allora ,niente schema niente scritte sulla resistenza,bè andiamo a naso,650,è un goccio basso,è vero che una volta erano valori non standard.
Il circuito si chiama alimentazione disaccoppiata e serve per evitare che i picchi di assorbimento facciano autoscillare l'ampificatore. cerca bene sul corpo della resistenza se no io ipotizzerei un valore di 680 ohm o 820 ohm,il le comprerei entrambe in modo da fare più prove per avvicinarmi al valore "giusto" sulle griglie. Poi con una o l'altra o entrambe in serie mi avvicino e provo col tester.
Prendi resistenze da tv color ricoperte in ceramica (dovrebbero essere da 5W) di forma quadrata.
Poi finalmente riproviamo.Tieni presente che sull'alta tensione delle valvole 10 volt in più o in meno non cambiano nulla. Tanto poi quando "dai volume" la tensione scenderà da paura.
Ti sei chiesto da dove arrivavano quei 30 volt se il raddrizzatore non li forniva? Io si e ipotizzo che arrivino "di ritorno" dalle griglie schermo (o soppressore che sia) dei finali e che questo ritorno alterava ancora di più la polarizzazione.

Non toccare troppo le perdite di quel condensatore,in passato hanno usato dielettrici non proprio buoni per la salute. Di solito era un composto oleoso piuttosto velenoso

se vedi c'è una resistenza da 2k2 dopo,con quella con una facevi tutto erano 2 in serie in un unico pezzo.

Ne hanno messo uno solo perchè probabilmente è sufficente,per fare un bel lavoro ci andrebbero tutti e 3

probabile. Ha l'aria di aver faticato parecchio questo poverino,deve essersi guadagnato il pane

Ciao, ti ho inviato email con manuali del 2300 - 2310.. Spero di esserti stato utile Dadde

Allora,polarizzando in eccesso le griglie gli elettroni sono più accellerati e quindi le valvole "spingono " di più. difatti l'alta tensione sulle placche è più bassa del precisto per l'eccessivo assorbimento.
Sul maggiore surriscaldamento una valvola finale assorbe almeno il triplo di un pre-ampli (parliamo di filamento) inoltre con la corrente anodica il movimento di elettroni genera altro calore.
Per sapere se una valvola è a rischio si deve guardare se si arroventano le placche e se le placche non si arroventano (rischio di guasto imminente) che le tensioni siano come dice lo schema fino a un 20 % di tolleranza si può capire ma solo se si rientra nei parametri sia a volume zero che massimo.
In ogni caso - volt - potenza

La base che senti è un ummmmmmm ronzio continuo?

Il raddrizztore è stato pastrocchiato alla grande dovrai cercari i valori giusti che non è detto che siano quelli a schema (se hanno ribobinato il trasfo)

Per i bassi e acuti io punteri il dito oltre a un potenziometro andato anche sul fatto che una valvola abbia rogne. Essendo scambiabili tra il canale destro e sinistro io proverei a invertirle.
Nella rete dei controlli di tono potrebbe esserci qualche componente andato (condensatori più che altro)
Nota che nello schema c'è anche una resistenza zavorra per tenere bassa la 290

R68B tra la 290 e massa
Per il ronzio
La mia idea è che tu abbia da qualche parte un altro condensatore defunto sulla linea ad alta tensione. Dovresti riuscire a salvare almeno uno di quelli da 10 microfarad e provare a mettelo in parallelo prima uno poi l'altro poi l'altro a gli altri ducatoni sull'alta tensione.
Ho al sensazione he dovrai "prepararne" un altro di condensatore tuning.
Gli sbilanciamenti sulle valvole li puoi vedere col tester. Come ti avevo già detto prima i filamenti non vogliono dire molto sullo stato di salute di un finale. E' la tensione sul catodo rispetto alla griglia che fa la differenza . Guarda sullo schema e verifica i 20 e pussa volt su entrambi i canali . Uno dei due sarà basso perchè probabilmente le valvole restano in conduzione nella semionda sbagliata e quindi scaldano

Potresti misurare i volt in alternata dallo zoccolo togliendo la valvola,vero ma sarebbero a vuoto ne avresti un 5% in più circa

guarda bene,quel trasformatore è sotto tensione SOLO quando la meccanica dà il consenso. Dando la 220 all'ingresso tu alimenti solo l'altro. Al massimo dai si la 220 ma solo dopo aver bypassato quella sicurezza.
c'è un relè che lo stacca. Dovresti metterci uno "stecchino" per tenere il relè agganciato.
Comunque mi sembrano valori molto bassi di resistenza per un raddrizzatore a valvola
A naso direi 2,2 K per la R65A e 10 K per R 68B.
Occhio che se dai troppo carico friggi la 5U4 che costa parecchio ,ma puoi sempre metterla "a diodi" . un diodo a valvola è all'incirca uguale a un By 255 con una resistenza da 1 kilohm da 5 W in serie.
Se vuoi fare tuning selvaggio o se la fumi due diodi,due resistenze e riparti

Ne avrai di più perchè manca il consumo di corrente,ricordati che hai un diodo a valvola che è sensibile al carico. ,Ma comunque è una prova che si può fare.Tieni presente che senza consumo sali su a 512 V
Diciamo che una volta fatto quella prova "più o meno vedi" attacchi l'ampli e misuri

Non ho gli schemi del secondo raddrizzatore ma in quello nello schema dell'ampli SI!
Ti confermo che fai scattare il relè ma senza ponticellare,con uno suzzicadenti piantato nella meccanica fai la stessa cosa. E con meno rischi

dovrebbe essere il raddrizzatore per gli ausiliari ,tutta la parte EM che muove il jukebox. Se muore sappi che un ponte KBLC10 moderrno è sostituibile

io applicherei la seconda soluzione,le incollerei a gruppi con l'attack su una delle pareti. a quel prezzo si tirino

il silicone resiste fino ad almeno 300 gradi,lo avevo usato per una stufetta e ha tenuto. Poi comunque il calore sale in alto,basta non metterla capovolta.
Le palline le trovi nei negozi che trattano cuscinettame vario e cinghie di trasmissione . Ci sono alcuni cuscinetti che si chiamano a "sfere sciolte". Quelle avanzate occhio che non restino sul pavimento,sono mortalmente scivolose!

significa che da qualche parte dello schema ci sono variazioni sul valore del componente. Cerca il simbolo sulla leggenda componenti

le valvole che si accendono troppo le puoi provare fuori dall'ampli se hai una "sorgente" che sia in grado di dare 6,3 volt con 1 A. Alternata o continua non importa. Verifica che il filamento (piedini 4 e 5) a valvola fredda sia PERFETTAMENTE isolato da qualunque altro piedino. Potrebbero avere rogne di isolamento . Non devono accendersi così ,il bianco "brillante" è solo per le valvole di trasmissione radio.
Il fatto che l'AT scenda è normale quando le valvole si scaldano e una carenza di AT può essere dovuta alla raddrizzatrice "esaurita" o a un assorbimento eccessivo del circuito. Non possiamo ancora saperlo.
Allora per adesso metti da parte i finali sospetti e prova l'ampli con due soli finali "buoni" e verifica le tensioni.

non si cambia "tutto" si cambia solo cosa serve. La valvola 7 non è direttamente connessa ai finali (è in uno stadio che si chiama "tagliapunte" ) ,i problemi di quella lì salteranno fuori dopo al massimo. è nella parte pre ampli. Prima bisogna fare funzionare il finale come si deve.
Prova a tirarla via ma non avrai audio (o non avrai la funzione anti picchi di segnale).
Leggi qui
http://forum.videohifi.com/discussion/304808/12ax7-e-12at7-posso-sostituire-la-prima-con-la-seconda/p1
P.s. hai la casella dei mesaggi privati piena

Per quanto riguarda i valori di volt ci stiamo avvicinanndo all'ottimale adesso il catodo dovrebbe essere più alto di tensione e la griglia negativa. Se no quei 22 volt non ci sarebbero. (e comunque non sono male 22 volt è più vicino al 20 di quei 2 di prima).
Dubito che riusciremo ad avere le tensioni ESATTE,ma almeno avvicinarsi.

finchè non hai provato a vedere se accendendoli separatamente sono "normali" non metterli.
Certo che cercare un 6,3 non è facilissimo . Pure le moto sono a 12V ora.
Allora supponiamo che la valvola raddrizzatrice sia alla frutta,la tensione scenderebbe man mano che le valvole si scaldano ma se tu togliessi tutti e 4 i finali la tensione sarebbe più alta del normale.
Allora le cause possono essere tante.
Valvola raddrizzatrice andata
un condensatore elettrolitico che assorbe tensione anodica (ma scalderebbe)
qualche polarizzazione sbagliata

Allora : l'ideale sarebbe misurare la corrente che scorre sui due fili dell'alta tensione ma non è una misura facile perchè non tutti i tester sono precisi . inoltre occorre interrompere un cavo per volta e farlo SEMPRE a condensatori scarichi (ti ricordi i primi post?)
Questi sono i suoi dati
http://www.r-type.org/pdfs/5u4gb.pdf
Il discorso è che se abbiamo una caduta eccessiva di tensione anche senza finali o con poco assorbimento è un sintomo che ci sta lasciando.
Un altro sintomo è quello di misurare l'alternata mentre lavora . Se rispetto a massa io ho 350 volt ac sullo zoccolo e poi quando la tensione cc scende io continuo ad averla alta sul trasformatore è un sintomo.
Un altra "medicina" è quella di aggiungere sotto alla valvola 2 diodi con 2 resistenze per dargli "una mano" . Costo minimo e massima resa. normalmente ogni "diodo" dentro alla valvola lo puoi vedere come un diodo e una resistenza in serie . Butterei lì i valori di 2200 ohm l'una circa. E' una soluzione che ho applicato in alcuni marshall vecchi di secoli che "devono" restare originali.

Penso che un centinaio/150 mA a pieno volume di devi avere sui 300 e pussa volt. Fai potenza resa (dovrebbero essere 2x25 W) legge di ohm su 300 volt. Se sono 100 mA sono 30 watt

Per avere la CERTEZZA della raddrizzatrice devi guardare il trasformatore cosa fa sotto carico. Certo che si ti trovi una caduta di 50 volt già a vuoto qualche dubbio me lo pongo.
Tieni presente che la VCC = Vac x1,41

Perfetto allora o sono valvole che hanno dei problemi o sono proprio così. Le scritte sul corpo sono le stesse anche marca e modello? Perchè magari c'è un errore a monte. Io sono le prime che vedo così feroci. Fuori da un trasmettitore...

L'alta tensione scende un goccio troppo ,ci sarà un condensatore in perdita o la raddrizzatrice che è geriatrica?
Il trasformatore sembra che faccia il suo lavoro. Propenderei per i diodi di supporto "sottovalvola" ,cambiarla non ha molto senso,costa troppo. Tieni inoltre presente che ci sono le 5U4 G e 5U4 GB e non sono la stessa cosa.
Se fosse un condensatore in perdita lo sentiresti scaldare. Inoltre già mettendogli in parallelo quello da 10 micro tolto dall'accrocchio migliora e la tensione sale

se no 2 diodi BY 255 e 2 resistenze e ti togli la paura

Modificato da: doc elektro il 1-mar-2014 17.01

se hai maggiorato i condensatori escludiamo il condensatore "andato" non esagerare comunque perchè troppi microf usurano la raddrizzatrice prima delle ore previste.
Mi sa che devi comprare qualche valvola.
I due finali potrebbero essere sfigati se accendono così forte. E sopratutto se una uguale accende di meno.

Non correre troppo! per adesso mettiamo "in moto" l'alimentazione e la potenza. Non si pulisce il giardino se prima non si pulisce casa.
Una volta che abbiamo l'alimentazione andremo avanti. Anche se sono convinto che già così come è messo avremo già segnale pulito sugli altoparlanti,sono valvole ed hanno le spalle larghe. Non transistor primedonne.
Se hai notato finali e prefinali sono separati da un condensatore,quindi anche se quelle valvole non lavorano bene non alterano gli stadi successivi.

Ha senso se vuoi la perfezione totale ma o sei un esagerato o un musicista. Io non le comprerei.
Quei 20 mi sa che sono un pò declassati.
Mentre che vai sul juke prova a vedere gli ohm che ci sono tra il metallo dell'ampli e il supporto giradischi. magari si è tranciato qualche cavo di massa.
Devono esserci pochi ohm e zero volt a piatto in moto

NO! non aggiungere cavi prima di aver controllato la meccanica e visto se deve per forza essere a 0 volt o meno. Rischiamo un corto su qualche tensione ausiliaria (dei movimenti della selezione) se c'è qualche filo spelato . In teoria solo i cavi della puntina vanno all'ampli. Ma da qualche parte deve esserci un morsetto di massa.
l'unica verifica che puoi fare è una prova a caldo . Corrente,monetina,start. E via. Tieni presente che senza l V7 il volume lo devi regolare da disco a disco perchè lo fa "a muzzu" mancando il "tagliapunte" non sa quanto deve amplificare. puoi mettere quella dubbia se vuoi vedere qualche variazione ma saranno poco precise.

Hai presente perchè c'è il tagliapunte? Ogni disco ha un volume diverso e lui abbassa quelli che alzano troppo

Il tagliapunte o ALC (automatic level control) c'è su quasi tutti i juke box ,con metodologie differenti . E non tutti funzionano allo stesso modo.

Anche a casa mia la terra è un optional c'è l'ho sulle prese

ciao..vi seguo dall'inizio di questa interessantissima discussione..molto bravi!! una domanda..ma se questo regolatore di volume che dovrebbe essere su ogni jukeb...come mai sui miei 6 juke devo sempre intervenire sul volume in caso di dischi più "alti"? due sono valvolari...il resto a transistor...sarà non presente in tutti? grz... ciao..vynil...

perchè prima non c'era la resistenza zavorra,quella da 10 k che tiene bassa la tensione di griglia. E i valori erano più bassi.
Teniamoci a schema,almeno finchè non vediamo che a schema non funziona