Buonasera a tutti.
Questo week ho dato una sistemata alla scheda audio del mio Time Warp. Solita routine di componenti nuovi, nuovi zoccoli, saldature riprese, nuovi condensatori, MA non sono riuscito a togliere quel fastidioso ronzio di sottofondo proveniente dalla cassa. C'era già in origine prima che iniziassi a cambiare le cose e come ho detto, pensavo fosse una questione di cattivi condensatori che una volta cambiati eliminavano il problema. E invece...
L'unica cosa che ho trovato sul web è che può esserci un loop con le masse che genera questo fastidio. Però non ho inventato nulla io. La scheda è a massa come dovrebbe e la cassa pure.
Qualcuno ha qualche idea su cosa fare e su come affrontare il problema?
Saluti e grazie a tutti

Cioè? Io l'unica cosa che posso dire per ora è che sull'altro flipper (Blackout, stesso system 6 anche se la scheda audio è differente e in più ha lo schedino dello speech, quindi poco paragonabile) il problema non c'è. Quindi non so dove guardare per risolvere o quanto meno minimizzare il problema.

Con bontà dell'alimentatore a cosa ti riferisci? Posso fare una stima visiva ed è messo bene, posso verificarne le uscite e l'ho fatto quando ho sistemato la power e tutta la parte delle alimentazioni . Nessun'anomalia.
Siccome mi piace andare a fondo delle cose, ho setacciato tra ieri notte e questa mattina (spero che il mio capo non sia appassionato di flipper e scriva qui) il web in cerca di qualche soluzione. Non ti dico cos'è venuto fuori. Nel senso che molti sono affetti da questo problema e più della metà non riesce venirne a capo. Ho letto di tutto: da serrare BENE le viti della scheda audio per migliorare la massa, ad un potrebbe essere l'ampli TDA2002, ad un potrebbe essere il ponte raddrizzatore sulla scheda audio (componente CR4 che ora senza manuale non so dirne la sigla), ad un potrebbe essere che il segnale venga rimbalzato all'interno del cassone di legno creando interferenze, ad un potrebbe essere il potenziometro da azzerare sulla scheda e regolare al massimo solo quello dentro il cassone, ad un sostituisci i codensatori e sei a posto. Sicuramente posso fare delle prove ed è quello che farò stasera tornando da lavoro, però non ho molto le idee chiare.

in effetti potrebbe anche essere una cattiva schermatura del cavo che va al potenziometro del volume...

Premetto che non conosco assolutamente la scheda in questione ma per esperienza diretta in campo audio ho fatto riferimento all?alimentatore perché la maggior parte dei problemi di noise solitamente parte di lì; hai per caso la possibilità di vedere con un oscilloscopio la pulizia delle tensioni e valutare il ripple associato o le puoi misurare solo con un tester? Un?altra possibile prova per capire se ?pesca? rumore in giro o se questo viene portato dall?alimentazione sarebbe quello di alimentare separatamente la sola scheda audio con un alimentatore esterno o meglio ancora con delle batterie; non avendo gli schemi però non so quanto sia fattibile perché potrebbe avere bisogno di più tensioni e senza un minimo di attrezzatura a volte è un po? complicato. Anche il consiglio di Web è importante, basta un filo che porta l'audio ad un potenziometro non correttamente schermato e ti ronza tutto. Tieni comunque presente che togliere del tutto il rumore a 50Hz dall?audio non è mai cosa semplice?.

anche sulla power board?

I condensatori li ho cambiati anche sulla power. Dunque, allego due foto. Una per far vedere lo stato delle due schede montate nella testata, l'altra con il particolare degli occhielli mancanti sotto il TDA. Recuperabile?

Tornato dal lavoro mi sono messo subito a fare delle prove. Ho seguito la guida di Leon che trovate qui http://home.scarlet.be/~fb054529/soundwill/esoundwill.htm, senza però purtroppo avere la rom di test o la possibilità di crearmene una. Comunque ho testato le tensioni.
C29 --> +11,5V (+12V)
C27 --> +5,2V (+5V)
C30 --> 12,3V. Ecco. Per questo vorrei spendere una parola. Non ho messo segno perché se lo misuro come ho fatto per tutti gli altri (puntale rosso su +, nero su -) misuro un valore positivo anziché avere i -12V descritti dalla guida. Però all'uscita del ponte raddrizzatore MD200 ho i -12V richiesti, quindi credo che sia solo un mio problema di misurazione.
Quindi leggo da manuale del flipper che il connettore di alimentazione riceve in ingresso ben 2 volte (pin 1+2 e 8+9) 1 12V AC. Misuro e ne trovo solamente 8,8V AC/8,9V AC. Ma nonostante la sorgente un pò "scarna" i valori sui condensatori ci sono.
Proseguo con il test: scheda audio sul banco. Collego come descritto la scheda all'alimentatore del pc, jumper su 3J4 per saltare il potenziometro aggiuntivo, cassa che avevo nell'armadio su 3J2. Il ronzio persiste (non penso sia per via di una cassa 4 ohm anziché 8 come l'originale...purtroppo ho solo questa come test). Se il ronzio dunque persiste, non credo sia dovuto all'alimentazione perché in entrambi i casi (trasformatore flipper e alimentatore pc) c'è.
Il test ovviamente prosegue con la rom apposita per testare PIA e cpu... però questo nel caso la scheda audio non dia alcun segnale di vita. La mia viva è viva...ha solo questo forte ronzio che dopo poco da fastidio!
Sul fatto che cambiando ampli TDA2002 il ronzio peggiorava, credo perché essendo più nuovo amplificava ancor di più il ronzio.
Per gli elettrolitici cambiati sulla power, non penso stia lì il problema poiché la scheda audio è alimentata a parte.
Ecco le foto come richiesto.
E qui la logica della scheda http://home.scarlet.be/~fb054529/soundwill/type1board.pdf
Cosa dite?
Saluti

le misure si fanno col puntale nero su GND e non su -

Si in elettronica il riferimento è sempre la massa o GROUND.
Vedi se il voltaggio negativo è corretto.

Comunque misurando l'uscita del ponte (pin 4 + GND), i -12 V ci sono tutti.
Stavo pensando... siccome già di per sè il trasformatore fa un lieve ronzio di sottofondo, non è che la scheda audio tende solo ad amplificare di più questo ronzio? E quindi fa "correttamente" il suo lavoro..

Tranquillo. Dunque, le saldature le riprenderò appena torno a casa e vediamo se così migliora qualcosa. Il test che ho fatto sul banco prevedeva alimentazione esterna con +12V DC su pin 1+2 del 10J1, GND su pin 5+6 del del 10J1 e -12V DC su pin 8+9 del 10J1. Cassa collegata ai rispettivi pin 1 e 2 del 10J2, e jumper tra pin 1 e 2 del10J4 per bypassare il potenziometro nel cassone. Posso chiederti perché mi dici di collegare 10J4-1 a masa?
Saluti

Ciao gente, rieccomi. Allora, tra una cosa e l'altra ho rimesso mano sulla scheda audio. Ho provato a rifare qualche saldatura fredda o criccata dei connettori, soprattutto per i pin di alimentazione, ma non ho avuto soddisfacenti migliorie. Qualcosa ho guadagnato pulendo le saldature sul TDA, ma cose del tutto trascurabili. Fatto anche il test come suggerito da Tunafish ma nulla. Ronzio sempre presente.
Navigando sul web ho trovato un utente francese con lo stesso problema su un Flash della Williams. Riporto qui quello che dice, riferendosi ad una "guida" di Marvin:

Reducing Hum on Type1 System3/4 Sound Boards.
As documented by G.Sylvain. Early type 1 sound board games can have noticeable hum in the speaker, especially bothersome during game-over mode. The hum would not be affected by the position of the volume control on neither the cabinet nor on the sound board itself.
I made sure all screws on all boards were present and tight, along with clean brackets, to ensure a good ground connection. That did not help. The second and most obvious problem are old electrolytic capacitors on the sound board, mainly C10, C30 and C29. These were replaced with new ones to no avail. I even replaced the amp's feedback capacitor C13, and again no help.
I noticed that the hum would be greatly lowered if I reduced the type1 sound board resistor R18 from 220 ohms to 100 ohms. This resistor controls negative feedback to the TDA 2002 audio amplifier, thus the overall gain/volume. On more modern Williams sound boards with speech such as Black Knight, the hum is almost zero, while the final audio amplifier circuitry is essentially the same (except for one additional 1K resistor and a different cap value).
Changing R18 to 100 ohms will reduce the maximum audio volume of the game, and the volume must be turned up. I felt that the maximum sound level was still powerful enough for most home-use applications. Besides, it lowered the hum enough to make this 'work-around' fix quite acceptable.

In parole spicce, Marvin suggerisce di cambiare la R18 da 220 a 100 ohm. Si diminuisce sì il ronzio a discapito del massimo volume di output, ma per un uso casalingo è più che sufficiente.
Inutile dire che proverò anche questa strada. Vi aggiorno quanto prima!!!

Saluti

Un saluto a tutti!
Riprendo questa vecchia discussione sperando possa essere di aiuto a qualcuno. Girovagando per il web ho scovato QUESTO post dove si parla di una modifica apportabile alla scheda audio Williams di 1^ generazione per ridurre il ronzio di sottofondo.
La modifica consiste nell'applicare un condensatore ceramico da 0,22 uF ai pin 1 e 2 del regolatore di tensione 7805.
Io stesso ho eseguito questa procedura, ma non mi sembra che la situazione sia migliorata di molto. Se qualcuno vuole provare, è invitato a riportare qui suggerimenti / opinioni / risultati.
Grazie!

mi pare una boiata. intanto se l'intenzione è quella di filtrare meglio la tensione, io metterei un elettrolitico, e ben più grosso.
ma come hai già letto probabilmente il ronzio è dovuto a una progettazione non troppo curata.

ciao
R