Non ho mai trovato 2 piani che abbiano lo stesso tipo di legno, ci sono piani dove è un problema avvitare le viti legno se non si fa prima il preforo mentre c'è ne sono che le viti non tengono neanche se si impregnano nel vinavil, l'importante è che le venature del legno siano incrociate poi probabilmente c'era una "cottura" di stabilizzazione quando le tavole venivano messe nelle presse, poi come e con cosa venga fatta l'ultima impiallicciatura, strato sottile dal lato serigrafia, per me è un mistero, tutto questo trattamento perchè il legno non deve incurvarsi per effetto del calore che si crea all'interno. Il buon Giuliano forse può conoscere il procedimento in quanto lui i flipper li costruiva dal nuovo. Non so perchè vuoi fare tutto questo...e sono problemi tuoi..per poi avere un falso.

buonasera amici
solo il grande lodola puo chiarirvi le idee........sa' vita morte e miracoli dei materiali "flipperistici"

saluti a tutti

ciao,
mesi fa ho trovato una CNC fatta in italia grande a sufficienza per lavorare tavoli di flipper a circa 5000?+attrezzi, una bella botta! non so se si può trovare roba a meno con piano di lavoro di circa 1000x650 mm.
massimo

Trucciolato non va bene per troppi motivi o meglio per tutti i motivi , il più elementare è la non tenuta delle viti

Il piano del flipper racchiude tanta tecnica e esperienza che soltanto chi li ha fatti conosce , non serve soltanto essere mestieranti falegnami o serigrafi oppure verniciatori , questi tre mestieri ci sono tutti e anche molto fini , ma oltre questi occorrono le esperienze fatte con mille errori nel produrli , ogni particolare è dettato dagli errori fatti.
Partiamo dal multistrato vero e proprio , è un sandwich di 5 strati di essenze ciascuna con la sua caratteristica al posto giusto.
Praticamente il piano di legno deve essere molto stabile e non muoversi ne con il caldo ne con l'umido , deve avere caratteristica di tenere le viti molto serrate , deve essere verniciabile e molto duro superficialmente ma non secco , deve assorbire gli urti della pallina quando salta e battono sponde e bumper , deve essere lavabile anche con acqua ma non deve assorbirla e avere la superficie di una essenza oltre a dura e assorbente agli urti , anche bella quando verniciata trasparente.
Si parte da uno strato di legno duro non ricordo quale essenza fosse , interno che è in mezzo a due altri strati più morbidi ma di legno molto solido che tenga le viti , poteva essere faggio , a questo primo sandwich di circa 11 mm si applicano altre due essenze una per lato da 1mm circa solitamente era acero , il tutto è incollato con colla tipo compensato marino pressato il tutto da ottenere lo spessore voluto uguale in tutti i punti del piano, non sempre la composizione era la stessa ma le due impialacciature da 1mm sui due lati era sempre acero e il faggio era nei due trati oppure in quello centrale, tutti noi in italia li prendevamo già tagliati a misura a Bologna da una ditta che produceva compensati ancje speciali , ora non esiste più , rifornivano dei piani già tagliati a misura le 4 aziende che fabbricava piani , Zaccaria , Europlay , Baldazzi , mi sembra si chiamasse così e stampava piani per tutti i copiatori , e anche noi nel nostro piccolo producevamo interamente nei nostri laboratori i piani flipper , noi ne facevamo non molti , ogni tre mesi facevano circa 250 flipper perciò non arrivavamo a 1.000 annui , gli altri molti di più , avevamo falegnameria con pantografi copiatori , a quel tempo il controllo numerico non esisteva , carteggiatrici automatiche che con una passata levigava tutto il piano , altre levigatrici a nastro per le finiture , c'era sempre nei nostri laboratori Cabine di verniciatura dove verniciavamo anche i cassoni , e poi in altro laboratorio , erano tre laboratori distanti 200 metri uno dall'altro , c'era una serigrafia che faceva invidia ai serigrafi della mia zona , non ero a Milano o Bologna dove c'era tutto ma a Carrara che oltre al marmo nulla trovavi , avevamo una macchina serigrafica automatica della grandezza da stampare il grande piano e i vetri anche 4 giocatori , calcavi il pedale e partiva da solo racla e raschietto che dava la mano del colore a tutti i piani ,7 colori per il piano gioco , 13 colori per i vetri e anche specchiati , 7 colori per le isole di plastica.
Avevamo l'attrezzatura per fare i telai serigrafici non forno per essicare la gelatina data alle tele , bromografo e espositore per impressionare la gelatina nei telai , vasca con idrogetto per togliere la gelatina non impressionata ai telai , macchine serigrafiche manuali per serigrafare carter e ogni particolare non piano , e essicatori a rastrelliera dove passavano i piani o vetri o isole da un colore all'altro per essicare.
e la stampa del piano avveniva dopo avere preparato il piano di legno completo di tagli fori incollaggio dei tasselli luminosi , ogno foro taglio e alloggiamento per i tasselli luminosi era fatto con frese e pantografi copiatori , grosse macchine.

Il procedimento della lavorazione del piano iniziava con il fare una maschera in cui passava il tastatore del pantografo e c'era una maschera per ogni tipi di foro o taglio , una per i tagli per i ferretti dei passaggi , altro per i fori dei tasselli luminosi a misure differenti e per ogni misura si sostituiva la fresa che faceva il foro di due misure , quella del tassello che affiora nel piano e più piccolo dove il tassello appoggiava quanto pressato nel buco , altra maschera inclinata per lare la canala inclinata del lanciabilia , ogni scantonatura ai bordi piano era fatta per ultimo e si arrivava ad avere il piano finito di ogni taglio foro canaline , finito totalmente con ogni foro.
i due lati erano ancora come li consegnava il fabbricante del compensato e prima di iniziare le finiture incollavamo i tasselli luminosi dei colori e misure differenti.
Per incollare questi tasselli di polistirolo antiurto , di questo materiale erano fatti , si prendeva in un piatto da cucina pari , del vinavil , la colla bianca da falegnami , si mescolava al vinavil acetone in parti uguali e si faceva un altezza di questo miscuglio di circa 5mm . poi si inzuppava il tappo senza sporcare la parte superiore e si infilava nel buco del piano , quanto tutti inseriti si battevano con il martello battendo su un legnetto che faceva infilare il tassello fino a che il legno batteva nel piano , poi il giorno dopo iniziavamo a carteggiare ,
avevamo una macchina che carteggiava rettificando il piano con una sola passata , lo infilavi da un lato e usciva dall'altro , prima il sotto e poi il sopra dove c'erano i tappi , prima carta grossa poi media poi fine ,
fatto questo il piano si vedeva già abbastanza liscio ,
si dava una mano di vernice trasparente ai due lati piano e quando asciutta si levigava il sotto una sola volta tanto da togliere il pelo del legno che si addrizzava , dal lato superiore si lisciava con carta molto sottile levigandolo molto bene , era una levigatrice a banco che lavorava con un nastro di cartavetro largo circa 15 cm .
Qunado rifinito bene e spolverato si dava altra mano di trasparente e poi lisciato al fine con una carteggiatrice orbitale che liscia senza mangiare troppo.
quando lisciato si iniziava la serigrafia partendo dal bianco e successivamente sempre i colori più scuri per finire con il nero.
il piano era finito completamente , ora voleva protetto con il trasparente a finire e si usava il trasparente a due componenti da pavimenti parquet , sia il trasparente iniziale che finale erano alla nitro e l'inchiostro dei piani era PLASTIGLOSS , i due trasparenti e questo inchiostro si amavano tra di loro e l'ancoraggio sia sulla vernice trasparente di fondo che nei tappi di polistirolo antiurto era un ancoraggio chimico , nel senso che si amalgamava e quando secco era tutto un blocco , tutti sia in italia che america usavano questo procedimento sia di vernici che di inchiostro , tutti gli altri tipi si sfogliava o non durava nel tempo.
Ora mi dici che non serve più serigrafia ma c'è una stampa particolare e tutto è più facile , mi incuriosisci e spero ci terrai al corrente del lavoro .
Attento quando stampi perchè la stampa deve aggrapparsi chimicamente al legno i tappi e il trasparente finale a protezione deve aggrappare entrambi , sottofondo legno e inchiostro , se non si amano si arriccia oppure si sfoglia oppure si toglie lavando con alcol o altri aggressivi.
Quando finito si mettevano pezzetti di carta igienica dentro i tappini dietro e una mano di grigio al legno , poi togli la carta dai tappi.
Fatto il piano dovevamo farci tutti i buchetti , le punzonature che indicavano dove avvitare i pezzi e qua usavamo due tecniche , sulle serie di 250 piani si facevano due maschere di alluminio a 10mm con tutti i buchi e le spine che spuntavano per 5mm , si metteva la maschera del sotto e si metteva il piano , poi si metteva sopra l'altra maschera con le spine sopra , una pressa li pressava e i piani erano punzonati sopra e sotto per facilitare l'avvitatura giusta dei pezzi.
quando per qualche motivo si stampava una piccola serie di un centinaio di piani , non facevamo queste maschere complicate ma erano di plexiglas con tutti i fori e con una punta la passavamo nei fori e bucavano il piano , la punta era da trapano cortissima messa in un avvitatore pneumatico su bilanciere .
Era una lavorazione nel complesso lunga ma orma abituati riuscivano in tre giorni ad avere i piani finiti stampati pronti da montare , e noi eravamo nessuno , immagina Europlay o Zaccaria che erano vere industri con centinaia di persone , noi tra tutti non abbiamo mai superato 25 persone ,
poi con il primo videogioco tutto è finito.

ricordare come facevamo tutti e vedere come lavora da sola mi fa sorridere , la programmazione di questa macchina quanto tempo porta via a chi deve farla considerando tutte le operazione foratura tagli e scantonature , è lungo da farsi oppure facile per tutti.
Conosco una persona che ne ha una in laboratorio dismessa , molto grande come piano di lavoro , non l'ho mai vista lavorare , facevano videogiochi cassoni e altro.

Sogno era quello che volevo fare cioè non toccare molto il piano originale ma fare solo i piccoli ritocchi e trasparente per proteggerlo!!
Grazie mille

Per gli appassionati questa dovrebbe essere la regola.

Il tuo flipper è stato un campione di incassi e il piano consumato lo conferma , guarda il alto le due buche , hanno fatto il segno forza di buttare fuori la palla e quello che manca in basso sono tutti i rilanci dei flipper come pure intorno ai bumper , era un bel flipper.
ora dovresti ritoccarlo al meglio e poi per proteggere il tutto , dare una mano di trasparente a tutto il piano , che sia ben pulito e sgrassato altrimenti il trasparente si vedrà tutto pieno di bruscoli
in origine la mano finale di trasparente era per parquet bicomponente ma oggi basta un protettivo anche monocomponente , non dovrà più sopportare fatiche da bar
per quali prodotto usare chiedi a chi già lo ha fatto nel forum

Persone esperte , questa frase a volte fa sorridere , a me piace l'argomento UFO e leggo di tutto sugli Alieni , filmati su Youtube e ogni altro.
Capita presentano un invitato e lo presentano come "esperto in Ufo" esperto sottintende che la sua conoscenza è basata sull'esperienza , tu conosci qualcuno che ha fatto conoscenza con un Alieno tanto da sapere tutto di loro? No.

Esperto in ritocchi , questi esperti esistono realmente , ritoccano quadri ritoccano visi e mobili , ma chi ha mai avuto da ritoccare centinaia di piani flipper tanto da essersene fatta una esperienza , nessuno , anche gli amici del forum avranno ritoccato uno due tre piani del proprio flipper ma ogni volta era una avventura e novità.

Turapori , trasparente , sono parole dei falegnami , il tuo caso è differente da tutti anche perchè forse altri hanno fatto la tua stessa cosa ma hanno usato altri colori pitture differenti in composizione e quello che valeva per loro non vale per te.

C'è un metodo infallibile , " a prova di scemo " il piano flipper ha tre punti che non si vedono quando è montato di tutto , sotto il carter in basso e i due angoli superiori dove sta la mezzaluna lancia bilia , fai qualche ritocchino anche in questi punti allo stesso modo di quelli necessari , poi dai il trasparente a un pezzetto e vedi i risultati , soltanto quello che riesce bene al tuo piano è l'ideale per te.

Ho osservato il piano di gioco del tuo flipper: le zone da restaurare sono numerose ed estese ma il restauro non è assolutamente difficoltoso, essendo sia la grafica molto semplice che la varietà di colori molto ridotta, il tuo piano può ritornare facilmente in buono stato. Come ti ho già detto devi procurarti i colori acrilici che ti occorrono per ripristinare le zone che ne sono prive, non dimenticarti il bianco e il nero, inoltre devi procurarti dei pennarelli indelebili a punta media e fine da utilizzare per i contorni. la prima cosa da fare è una accurata pulizia del piano e non una passata di Novus 2. Il Novus 2 è un prodotto che viene impiegato per lucidare e di conseguenza va applicato dopo il restauro e non prima. Il tuo piano non è stato pulito a fondo la dimostrazione sta nelle tracce scure lasciate dalla sfera d'acciaio presenti sulla corsia di lancio e in prossimità della mezzaluna superiore. Quelle tracce devono essere eliminate ad eccezione del primo tratto della corsia di lancio, quello scavato che ha intaccato anche gli strati inferiori del compensato in quel tratto lo sporco è penetrato nei pori del legno ed è impossibile rimuoverlo.
La pulizia deve esser fatta utilizzando la parte verde di una comune spugna da cucina e del detersivo per piatti non diluito con acqua, subito dopo aver pulito il piano è buona norma asciugarlo accuratamente con un panno, anche se lo strato superiore del compensato ha subito un trattamento per renderlo impermeabile, si tratta pur sempre di legno.
Prima di applicare la vernice la superficie interessata va cartavetrata (grana 1000) a secco, la vernice ha difficoltà ad aderire su una superficie lucida, devono essere applicati diversi strati fino a raggiungere il livello della vernice preesistente, fra uno strato e l'altro passare sempre carta la vetrata magari avvolta su un tamponcino di legno per ottenere un livellamento migliore.
Ovviamente il colore deve essere identico, o almeno della stessa tonalità del colore preesistente, per ottenere questo obiettivo devi mischiare pazientemente due o più colori fra loro, applicarne una goccia sulla zona colorata fino a raggiungere il risultato desiderato.
Infine ritoccare i bordi e rifare le linee del parquet aiutandoti con un righello e con una lente d'ingrandimento.
Solo a questo punto, una volta che tutto è asciutto puoi passare il Novus 2.
Se il lavoro ti soddisfa, non hai bisogno di fare nulla più, probabilmente è la cosa più saggia, io ho preferito stendere uno strato di trasparente, ma non è detto che sia la scelta migliore, lo strato potrebbe non essere sufficientemente elastico da assorbire i colpi della sfera e crepare o addirittura sfaldarsi, molti consigliano di applicare una pellicola di maylar, altri una pellicola più spessa 0,75 mm di un materiale innovativo che rende particolarmente brillane il piano di gioco.
Prima di cimentarti in questa impresa ti consiglio di fare una ricerca sul nostro forum (restauro piano di gioco) e potrai scegliere la procedura che preferisci, ti assicuro che nel forum sono presenti dei veri professionisti del restauro e io non faccio parte di questo guppo.

Modificato da: red arrow il 28-feb-2016 16.00

Chant e cler

Ciao a tutti,
allora ho provato prima un solo pezzo e per magia veniva via lo sporco poi, ho continuato su tutto il piano ed è venuto via tutto lo sporco.
Ovviamente è venuto via anche qualche ritocco che avevo fatto e qualche puntino di vernice che prontamente riapplicherò con molta cura.
Solo una domanda dopo la pulizia ho risciacquato con acqua e dopo aver asciugato per bene ho passato novus 2...ma è rimasto un po' opacizzato, è il trasparente che si opacizza?, si riprenderà con la verniciatura?
allego qualche foto del risultato (foto 1494 prima della pulizia e 1501dopo) tutte le altre dopo aver pulito tutto il piano.
Foto 1307 come si presentava il piano appena smontato
Grazie

Sono arrivato lungo nella risposta. Solo dopo averla inviata ho visto le tue foto, per quanto riguarda i punti opachi: sono opachi perché hai passato il Novus senza prima aver steso il trasparente, hai passato il Novus direttamente sul legno. A questo si può porre facilmente rimedio, ma mi preoccupa il fatto che il semplicemente strofinamento del Novus provochi il distacco di scagliette di vernice, questo significa che non ha aderito perfettamente al piano di gioco, Temo che il passaggio della sfera possa provocare danni maggiori. Se la vernice si sfalda è perché la pulizia, la sgrassatura e la cartavetrata iniziali, sono state eseguite in modo approssimativo, scusa la franchezza, ma queste operazioni sono importantissime: solo la loro perfetta esecuzione garantisce un risultato ottimale e durevole nel tempo. Spero di sbagliarmi anche perché mi sembra che tu abbia fatto un buon lavoro per quanto riguarda i ritocchi. Il Novus serve a lucidare e deve essere passato solo alla FINE non all'inizio e non a metà del lavoro. Mi auguro che tu capisca che la mia estrema franchezza è causata dal desiderio di individuare una qualche soluzione per minimizzare l'inconveniente prima di aver terminato il restauro. Non so cosa suggerirti, forse applicare un foglio di Mylar a lavoro ultimato? Probabilmente servirebbe a contenere gli eventuali distacchi. vernice. In ultima analisi si tratta di un flipper che viene impiegato per un uso casalingo non deve lavorare in un locale pubblico, calma e sangue freddo. Ti chiedo ancora scusa per la franchezza e ti assicuro che sarei il primo ad essere felice nello scoprire di essermi sbagliato, probabilmente ho esagerato. Ciao