Va benissimo così, per la discussione precedente non preoccuparti pian piano scivola indietro e rimarrà nella memoria del forum a meno che il Web non la elimini con i suoi mezzi. Ciao

Ciao,
Il nero che vedi sul lato saldature della scheda è indice di un componente stressato che ha lavorato male e che scaldandosi ha "cotto" il circuito stampato. La causa? Bhe non ne sono sicuro, ma dalla foto le saldature del diodo mi sembrano un pò opache, quindi non vorrei che si siano cristallizzate col calore abbassando la loro capacità conduttiva. La saldatura di conseguenza si è scaldata "bruciacchiando" la zona circostante. Probabilmente funziona ancora, ma visto l'esiguo costo del diodo in questione, ti direi di cambiarlo. Questo diodo ZR2, in coppia con il diodo ZR4, è responsabile della circuiteria dell'alto voltaggio del display che per funzionare correttamente richiede +100 e -100 Volt (ZR2=ZR4= diodo zener 1N4764, 100V, 1W).
Inoltre, dalla tua foto si vede bene che manca completamente il diodo zener ZR1 (non so se hai già provveduto tu a rimuoverlo o meno...)... rimettilo! E' di tipo 1N5990, 3.9V, 1/2 W).
A questo punto (considerando che tu abbia già sostituito la resistenza bruciacchiata come suggerito nel post precedente), verifica che i fusibili e i relativi portafusibili siano ok (per questo devi utilizzare il tester in prova "continuità" che come simbolo ha una freccia col + tipo così >+). Come te la cavi col tester? L'hai mai usato per questa prova?
Se i fusibili hanno superato il tuo minuzioso controllo, non ti resta che verificare le tensioni in uscita dalla scheda di alimentazione, le quali poi andranno ad alimentare le varie schede all'interno della testata. In realtà questo compito è molto facile perché sul circuito stampato trovi tutte le informazioni necessarie. Se guardi con attenzione, sulla scheda noterai delle piccole torrette con una dicitura a fianco TP1, TP2, etc... Ecco, questi sono i Test Point e servono per verificare come ti ho detto poco fa che le tensioni siano giuste! Ora prendi il tester, lo imposti con fondoscala 20V, col puntale nero tocchi il TP2 (GND=massa) mentre col puntale rosso vai a toccare gli altri TP, FACENDO MOLTA ATTENZIONE (a toccare solo quelli)! La fretta e le mani tremolanti qui non aiutano!
Puntale nero su TP2 - puntale rosso su TP1 = lettura tester +5V
nero TP2 - rosso TP3 = +12V
nero TP2 - rosso TP4 = -12V
Bene! Ed ora??? Bisogna ovviamente accertarsi che anche le tensioni per il display siano corrette prima di fare altri danni!
Prendi nuovamente il tester, fondoscala 200V, col puntale nero vai a toccare sempre il TP2. Con il puntale rosso vai a toccare prima il pin N°1 a partire da destra del connettore 3J1 (sulla scheda in basso a sinistra, vedi foto allegata) per verificare i -100V; poi tocchi col rosso il pin N° 3 per verificare i +100V (nero sempre su TP2)!
Se arrivi fin qui senza problemi, possiamo procedere con tutto il resto.
Lo so, a spiegarmi sono un cane ti chiedo di leggere con attenzione quanto scritto, e se hai dei dubbi chiedi pure!
Ciao e buon lavoro!

La cosa preoccupante in quello che hai scritto sono i fusibili ponticellati, significa bruciavano per qualche anomalia e il fatto di ponticellarli con il filo esterno potrebbe avere provocato danni importanti alle schede, i fusibili devono tassativamente essere come i valori di targhetta del portafusibile , altrimenti qunado ponticellati come i tuoi non bruciano più perchè brucerà dell'altro, e quel dell'altro in un elettronico sono le schede.
non accendere mai più fintanto non avrai i fusibili del valore giusto e prendine una scatoletta da 10 per ogni valore perchè farai scintille durante la riparazione.
il diodo che già mancava è stato tolto ma senza quello , il flipper non andrà correttamente, dovrai risistemare la scheda come in origine

Più volte ho ricordato che dio , quando ha creato il mondo, nella fretta ha invertito i termini chiamando animali le bestie e umani gli uomini, è esattamente il contrario.

che si spacciano per riparatori.... comunque sia appena riesco a reperire i componenti provvederò a risistemare solo dopo il check ricollegherò il flipper!

Leggi bene la parola sopra RITARDATI , non si riferisce a ritardati mentali ma bensì ai fusibili chiedili ritardati e loro capiranno, dico questo perchè se non sei mestierante potrebbe sfuggirti questo particolare importante ritardati.

In pratica i fusibili hanno un valore di targhetta in Ampere, tralascio la tensione perchè credo siano almeno tutti a 250 Volt, quando la corrente del circuito supera il valore di targhetta del fusibile in amper, questo fusibile si fulmina interrompendosi, la fulminatura avviene in un tempo che dipende da quanto si supera il valore di amper , intendiamola sia immediata per un corto circuito,
Se metti un fusibile da 1 amper immediato e nel circuito ci fosse un assorbimento superiore al normale anche per un tempo brevissimo, il fusibile potrebbe comunque saltare, se invece metti un fusibile ritardato, in caso di cortocircuito questo brucia quasi subito ma in caso di assorbimento momentaneo passeggero, il fusibile regge per qualche tempo prima di fulminare, sempre frazioni di secondi comunque.
il fusibile ritardato permette di mettere il fusibile del valore giusto anche se sospettiamo piccoli sbalzi di assorbimento.

e per 250V. Come ha detto Sogno prendi una scatoletta per ognuno o comunque sempre qualcuno in più per sicurezza, perché in fase di collaudo non si sa mai cosa può accadere! Sempre abbondare che deficere nel momento del bisogno

Ciao! Guarda QUESTA pagina.
Sulla sinistra scegli la tipologia di fusibile in base alle caratteristiche che ti servono. Ma in ogni caso la quantità minima è 10 pezzi, ovvero una scatoletta.
Non sbagliare le dimensioni del fusibile, mi raccomando!
Comunque questo è uno dei milioni di siti che rivendono materiale elettrico/elettronico... sicuro che non ne hai uno sotto casa o comunque nelle vicinanze?

il diodo è un semplice diodo da 1 amper magari a 400 volt, non so la tensione di lavoro nel tuo circuito, costerà 0,50 ? , la resistenza costerà altrettanto e tutti i negozi di elettronica la vendono.

vero, sono zenner, vedendoli nei sono simili ai 4001 o altro

theloris.... mi correggo... colpa del multimetro nuovo! =D
allora
TP3 =13,74v
TP1= 5,10V
TP4= -14,74V
TP2 - 100V= -104.00V
TP2 +100V= NN
praticamente le tensioni misurate in modo corretto sono queste. per quanto riguarda il diodo D3 (1n4004) quali sono le caratteristiche?
e le caratteristiche dei transistor? e dei condensatori? così vedo di recuperare tutti i componenti e vediamo se sostituendoli la situazione migliora.

Ciao theloris! Prova fatta mi ha dato come risultato che il diodo funziona... Con neg su banda nera mi ha dato dei numeri... Con pos su banda mi ha dato come valore 1, che sarebbe quello iniziale... Quindi il problema si dovrebbe trovare altrove....

I componenti coinvolti nella sezione dei +100V sono in tutto 10 e puoi escludere quelli nuovi o che appunto hai testato come funzionanti.
Inoltre io do per scontato che fusibile e relativo portafusibile siano ok. Le cause che comportano 0V sulla linea dei +100V sono:

• D3 in corto
• Q2
• Q1
• ZR1 e ZR2
• R1 bruciata

Visto appunto che D3 l'hai testato ed è ok, che ZR1 e ZR2 sono nuovi e montati correttamente come da foto, rimane la resistenza grossa R1 e i transistor. Verifica col tester che R1 dia in lettura 39 KOhm (dissalda sempre un capo come fatto per il diodo). Solitamente le resistenze bruciate si vedono anche ad occhio. Visto che questa pare sia sana, torno a dirti come nel post precedente di sostituire transistor Q1 (MJE15030 NPN) e driver Q2 (MPSD52 PNP oppure equivalente 2N5401)

Macchè Loris... Sono fermo all'ultimo aggiornamento... Ho avuto un incremento di lavoro e quindi zero tempo libero... Comunque ne approfitterò delle festività natalizie per cercare di andare avanti!

Modificato da: dandobest il 20-dic-2014 19.39