Ciao,

trovi le schematiche ed i manuali qui:

http://www.zaccaria-pinball.com/gen2/index.html
Trovi anche la relazione tra bobina e transistor sulla scheda

se quando accendi, la bobina dell'out hole resta eccitata potrebbe esserci un problema su un transistor.

prova prima ad accendere in flipper avendo staccato prima il cavetto che unisce la CPU alla scheda driver.
Se la bobina continua ad essere eccitata il problema è quasi sicuramente proveniente dalla scheda driver

Se invece senza CPU collegata il problema è risolto allora il problema è molto più grave ed arriva dalla CPU

Comincia cosi' e poi si va avanti passo per passo

Dovresti provare a rileggere quello che scrivi prima di postare un messaggio perché io non capisco quello che scrivi.

Se cambiando il transistor non hai più il problema vuol dire che era il transistor, non hai più bisogno di staccare la scheda.

avevi scritto che l'unico problema era la bobina della buca o mi sbaglio?
Adesso i problemi aumentano a seguito dei tuoi interventi oppure erano già presenti?
Entra in partita oppure no?
I crediti funzionavano prima?

Se hai rifatto le saldature potresti aver creato problemi sulla CPU.

Hai sostituito cosa esattamente? la CU? con cosa l'hai sostituita?

Se non avanzi in maniera strutturata rischi di fare solo casini e nessuno capirà quello che stai combinando, io mi sono già perso.

Hai messo lo switch 4 in modalità prog per poter cambiare la programmazione? altrimenti è normale che non funzioni il tasto crediti.

La luce è l'ultimo dei tuoi pensieri, rispondi alle domande altrimenti è difficile aiutare a distanza.

Ho guardato il video.
Non voglio interferire con l'aiuto di Gianfri, ma controlla il contact 16 (out hole) come se fosse difettoso.
Se funziona, potrebbe esserci un guasto al diodo nella matrice di commutazione e questo potrebbe causare il problema.

Se non ricordo male le 3 lampadine sono collegate in serie (3x12V = 36V), se una è guasta anche le altre non funzionano.

Gambe ossidate? La CPU era acida?

Modificato da: tyutyu007 il 29-mar-2023 8.35

Modificato da: tyutyu007 il 29-mar-2023 8.38

OK, aspettiamo le foto. Spero che non ci siano danni da acido nei luoghi invisibili!
La matrice di commutazione (input) è la rete di contatti sul campo di gioco.
Ognuno ha 1 diodo 1N4148.
Se uno di questi è difettoso, viene inviato alla CPU un segnale sbagliato e può causare un errore tale da non rilevare il pin 16, che ha già rilasciato la pallina.

Il disegno che hai inviato è la parte di controllo bobina della carta conducente.

Bene, questa carta mostra che ha preso l'acido... quindi dopo non puoi dire che la carta è buona !
Cortocircuitare il diodo non fa scattare il fusibile, non è così che funziona !

Modificato da: tyutyu007 il 29-mar-2023 13.18

Guarda, questo è stato discusso molte volte.
Ci sono persone che iniziano con una CPU acida ( sprecare tempo, denaro ed energie ) e cercano di rimediare.
Il risultato: o andrà bene o no. Ma di solito ( a lungo termine ) no.
L'altro estremo è sostituirlo. Ci sono carte usate ( non acide ) e nuove.
Sono leggermente modernizzati o universali.
Su richiesta - come vuoi.
Ognuno può decidere cosa gli piace.

Non stavo parlando del diodo di protezione della bobina, ma del diodo 1N4148 di ingresso ( matrice di commutazione ) !

ciao Gianfri,

ho verificato che il contatto 16 dal test e risponde benissimo.Allego un video in cui ho dato anche dei colpi al cassone per verificare che non ci fossero falsi contatti e la foto del contatto nel caso fosse collegato male.

Durante il test delle bobine si attivano tutte, compresa quella della buca. Tuttavia nel test al numero 18 c'è la gate lamp che non si attiva: ho controllato le lampadine che sono risultate buone e la continuità tra il filo viola che si trova sul cn4 pin 3 e il filo verde-nero sul cn17T e c'è continuità, Quindi il problema deve essere o sulla power board o sulla scheda driver.

I fusibili sotto il piano sono ok e sono saldati ai contatti. Ho verificato la continuità proprio sui contatti dove sono saldati i fili e c'è anche li.

Magari non c'entra nulla ma staccando il connettore 11 la bobina smette di andare in continuo e il relativo suono cessa.

Il display non è a posto, ma puoi vederlo. ( 2-5 swap )
Premi ogni contatto per vedere: scrivono tutti il ​​numero corretto? Mostra bene i numeri anche quando vengono premuti più contatti?

Se pensi che tutti gli interruttori e i diodi siano buoni e l'altra tua carta non sia acida, allora dovresti ricominciare tutto da capo.
Puoi controllare il contenuto delle Eprom ?

È piacevole seguire questa riparazione , siete veramente preparati e bravi . COMPLIMENTI.

Mi viene un dubbio, siamo sicuri che i connettori sulla driver siano messi al posto giusto?
Immagino che tu abbia confrontato durante il test bobina il numero del test corrispondente alla bobina attivata.

Come detto da tyutyu forse sarebbe il caso di ricominciare da zero, perché non sono sicuro che la descrizione del problema sia giusta.

Test bobine hai detto che è OK
Test contatti è OK
il tutto corrisponde, contatto = numero del test

Quando lanci la partita l'outhole spinge la palla fuori e poi continua a dare impulsi continui?

una foto dei connettori che vanno alla driver per confrontarli col mio?

ciao,

per eliminare qualsiasi dubbio sullo switch dell'out hole, prova a toglierlo da sotto il piano di gioco ed azionalo a mano quando la pallina è in buca

Questo per eliminare i falsi contatti dovuti alle vibrazioni provocate dall'azionamento della bobina

Se il problema permane allora ci si orienterà da altre parti

Domanda: nel canale di rilancio o presso il pistone di rilancio pallina in gioco c'è un contato di conferma avvenuto rilascio della pallina (tipo i vecchi elettromeccanici)?

Per la Gate Lamp (qual è, sullo mio schema del Magic Castle non appare), se hai già fatto tutti i controlli di rito, compreso il portalampada, non resta che il relativo SCR

ciao

massimo

Ragazzi e che è?!? basta che scrivo la parola donnine e Giuliano esce pazzo! :-D
Poi appena posso ti posto le foto anche del woods queen, se ti riferivi a quello anche se oramai è andato

Per la storia dei contatti vi state proprio accanendo! Avevo pure fatto un video in cui, come mi ha suggerito Gianfri, picchiavo viulentemente il cassone per verificare che non ci fossero falsi contatti e poi premevo ripetutamente il contatto della buca per verificare che funzionasse ma non l'ho allegato perchè mi sembrava troppo da idioti.
Fidatevi del fatto che i contatti e i connettori sono al posto giusto,

Secondo me il problema può essere nelle eprom, che ora non riesco a programmare oppure nella logica che legge la risposta del contatto e capisce quando il microswitch non è premuto che la palla e sul campo (e no, non c'è come per gli elettromeccanici il microswitch che lo rileva, oltre quello della buca) Ovviamente prima di programmare le eprom le ho cancellate con la lampada uv (già vedo qualcuno che lo scrive...:-D) e successivamente risultano vuote.

Per la programmazione uso un programmatore willem 5.0 (ci sono un sacco di video in giro se cercate) con cui ho già programmato delle eprom di schede jamma tipo 27cxxx. Solo che quelle hanno una tensione di programmazione di 5v. Ho usato un alimentatore da banco per fornire i 12 v con potenza adeguata e ad esempio per il 2532 impostando i jumper sulla schedina escono 21 v.
Invece queste 2 del magic sono m2764 che va a 12v e 2532 che va a 21 o 25. Essendo chip vecchi non sono riuscito a trovare i datasheet.
Ci sono delle versioni con la A finale che vanno sempre a 12 v
Quindi il problema ora è che ho cancellato i chip e sto cercando di riprogrammarli: la programmazione sembra andare bene però in fase di verifica dopo la scrittura ho errore.

Sono aperto a suggerimenti da chi avesse lo stesso programmatore

Ciao, purtroppo il mio programmatore mi sa che non funziona bene. Legge e verifica i chip 2764 ma a un certo momento, mentre prima li scriveva dando errori, ha deciso di non farlo più e ora appena inizio la programmazione mi dà errore.
Quindi dovrei trovare qualcuno che mi programmi i chip.
Pagando ovviamente. Qualche idea?

io vivo all'estero quindi non posso aiutarti, la spedizione costerebbe troppo.

https://it.aliexpress.com/w/wholesale-programmatore-di-eprom.html?catId=0&initiative_id=SB_20230402233914&SearchText=programmatore+di+eprom&spm=a2g0o.home.1000002.0

https://it.aliexpress.com/w/wholesale-programmatore.html?catId=0&initiative_id=SB_20230402234006&SearchText=programmatore&spm=a2g0o.productlist.1000002.0

giuliano lodola

2.196 non so cosa sono e cosa significano

Utente Diamante

Ti mandavo una foto ma non riesco, troppo grande come al solito e allora copio incollo

Perchè non ci spieghi le malizie per sfruttare tutto il possibile per acquistare con gli sconti accumulati?

MAGARI APRI UNA DISCUSSIONE APPOSITA ALIEXPRESS e insegnaci, io compro da sempre ma pago e compro , non ho mai guardato altro.

questo sito farebbe comodo a tutti perchè trovi tutto quello che esiste al mondo, poi qualcuno dirà "ma è roba cinese" tutto quello che usi e hai in casa è cinese.

ciao,

come programmatore puoi usare l'XGECU T48, ottimo

Certo che i 25V e, soprattutto la corrente richiesta, sono un bello sforzo per questi piccoli programmatori cinesi

Io consiglierei di usare le 27C64, richiedono 12.5V di programmazione, sono più veloci da programmare ed essendo cmos consumano molto meno

I programmatori cinesi sicuramente programmano le 27Cxxx

ciao

massimo

Nella mia app di AliExpress si vedono i risultati degli acquisti fatti legati anche a un voto altre che numerico 2.196 , anche a un prezioso , in questo caso cliente Diamante.

Non sapevo che trovo accantonati punti per sconti acquisti

ciao a tutti,

ho identificato e risolto il problema.
Le eprom erano a posto e c'erano molti indizi che facevano pensare che lo fossero, ovvero i display che ci accendevano, il led della scheda madre, i test che andavano...quindi l'idea di riprogrammarli non era valida.
Invece mi sono messo a controllare la matrice dei diodi e dopo aver verificato che quelli collegati alla buca erano ok ho verificato gli altri.
Fino a quando sono arrivato allo sportello: in pratica i diodi che dovevano essere collegati al commutatore sul avanti e indietro partivano dal filo nero(avanti) e andavano ai rispettivi poli del commutatore. Non so perchè sia stata fatta questa cosa ma ovviamente non faceva neanche funzionare il test indietro...
Sistemati come da schema è andato tutto ok.
Grazie per il supporto

È positivo che diamo sempre per scontato che la pinball sia "a posto"...

Gianfri, il fatto è che il commutatore dei test non fa parte della matrice dei diodi e non rientra nel test dei contatti perchè ovviamente se premi il commutatore va al test precedente o successivo che non è più quello dei contatti
Era proprio una cosa strana che non mi spiego come mai sia stata fatta perchè così il flipper non avrebbe potuto funzionare.
Poi il problema della buca che va in continuo con il relativo suono ho scoperto che lo fa appena si accorge di un problema in tutto il flipper: ad esempio si è bruciato il fusibile da 5A dei 39v che alimenta le bobine dei flippanti e dava lo stesso problema.
Adesso per lo meno sappiamo :-D